Легенды Легендарная Уллу-Тау или Мать-гора считается главным местом силы на Кавказе, волшебной точкой исцеления и местом, где сбываются самые заветные желания. Здесь обретают здоровье, любовь, потомство и благополучие – стоит лишь попросить. С горой Уллу-Тау в Кабардино-Балкарии связано немало сказаний и интересных фактов.

Родина человечества, обитель ангелов

Расположенная на границе с Грузией гора Уллу-Тау с незапамятных времен наделялась сверхъестественными способностями.

Живущие в ее окрестностях балкарцы уверены, именно здесь зародилось человечество и появились первые люди, разошедшиеся затем по всей земле.

Сама гора считается мостом к Богу, отсюда и ее магически свойства. А на ее склонах живут ангелы.

По этой причине с давних пор сюда привозили тяжело больных людей – всем Мать-гора дарила исцеление от самых серьезных и даже смертельных недугов.

Женщины, по какой-либо причине не способные родить детей, приходят сюда, и в течение года становятся матерями. Наведываются к горе и мужчины, чтобы попросить наследника, и всегда получают желаемое.

Считается, что Уллу-Тау исполняет желания. У нее можно попросить финансовое благополучие, здоровье, успех в карьере. А можно прийти сюда, чтобы обрести вторую половинку – в течение года все реализуется. Но считается, что просить нужно только самое важное, самое дорогое и заветное, ведь Мать-Гора не разменивается на мелочи.

Гора исполняет желания любого пришедшего, независимо от пола, возраста, вероисповедания.

И каждый, кто побывал здесь, замечал, что, побывав в гостях у волшебной горы, стал чувствовать себя гораздо лучше, избавлялся от негатива и ощущал необыкновенную легкость в теле и в душе.

Дыхание планеты

Уже в наше время профессор, доктор математических наук Владислав Луговенко выдвинул теорию о «дыхании планеты». По его мнению, в Уллу-Тау находится место, где планета вдыхает энергию и выдыхает ее обратно.

Согласно теории Луковенко, наша планета живая, она также дышит, но не воздухом, а энергией – вдыхает ее, а затем возвращает обратно во Вселенную. Точкой выдоха энергии и является вершина Уллу-Тау.

Дыхание планеты здесь настолько интенсивное, что в кратчайший промежуток времени меняет энергетические параметры человека. Отсюда та самая легкость и ощущение обновления, которые отмечают все гости Уллу-Тау.

Можно сказать, побывав здесь, человек рождается заново. И именно здесь на землю спускаются новые души – те самые дети-индиго.

Игорь Стеблинов

Легенды Легендарная Уллу-Тау или Мать-гора считается главным местом силы на Кавказе, волшебной точкой исцеления и местом, где сбываются самые заветные желания. Здесь обретают здоровье, любовь, потомство и благополучие – стоит лишь попросить. С горой Уллу-Тау в Кабардино-Балкарии связано немало сказаний и интересных фактов.

Родина человечества, обитель ангелов

Расположенная на границе с Грузией гора Уллу-Тау с незапамятных времен наделялась сверхъестественными способностями.

Живущие в ее окрестностях балкарцы уверены, именно здесь зародилось человечество и появились первые люди, разошедшиеся затем по всей земле.

Сама гора считается мостом к Богу, отсюда и ее магически свойства. А на ее склонах живут ангелы.

По этой причине с давних пор сюда привозили тяжело больных людей – всем Мать-гора дарила исцеление от самых серьезных и даже смертельных недугов.

Женщины, по какой-либо причине не способные родить детей, приходят сюда, и в течение года становятся матерями. Наведываются к горе и мужчины, чтобы попросить наследника, и всегда получают желаемое.

Считается, что Уллу-Тау исполняет желания. У нее можно попросить финансовое благополучие, здоровье, успех в карьере. А можно прийти сюда, чтобы обрести вторую половинку – в течение года все реализуется. Но считается, что просить нужно только самое важное, самое дорогое и заветное, ведь Мать-Гора не разменивается на мелочи.

Гора исполняет желания любого пришедшего, независимо от пола, возраста, вероисповедания.

И каждый, кто побывал здесь, замечал, что, побывав в гостях у волшебной горы, стал чувствовать себя гораздо лучше, избавлялся от негатива и ощущал необыкновенную легкость в теле и в душе.

Дыхание планеты

Уже в наше время профессор, доктор математических наук Владислав Луговенко выдвинул теорию о «дыхании планеты». По его мнению, в Уллу-Тау находится место, где планета вдыхает энергию и выдыхает ее обратно.

Согласно теории Луковенко, наша планета живая, она также дышит, но не воздухом, а энергией – вдыхает ее, а затем возвращает обратно во Вселенную. Точкой выдоха энергии и является вершина Уллу-Тау.

Дыхание планеты здесь настолько интенсивное, что в кратчайший промежуток времени меняет энергетические параметры человека. Отсюда та самая легкость и ощущение обновления, которые отмечают все гости Уллу-Тау.

Можно сказать, побывав здесь, человек рождается заново. И именно здесь на землю спускаются новые души – те самые дети-индиго.

Игорь Стеблинов

♦ ДУХОВНАЯ ВСЕЛЕННАЯ АДЫГОВ
М. М. Хацукова Нальчик 2004 440с.
Научные консультанты: Бгажноков Б.Х, Гадагатль А.М.
=======================
Духовная координата адыгского народа несет свою самобытную,
уникальную и в то же время богатейшую универсально-общечеловеческую историю. Сейчас, когда запрос на духовную координату жизни особенно велик, проблема конкретной сопричастности народа своим духовным корням становится, пожалуй, главной на путях духовного, религиозного, культурного и в целом социального возрождения адыгов.
Не случайно с грустью указывает А.Т. Шортанов на утерю в настоящее время смысла широко распространённой адыгской пословицы «Мэл зыхэвэ нэхърэ, бжэн зыхэп1э: «Чем навар от баранины, лучше то, чего коснется нога козы». Как пишет А. Т. Шортанов, пословица эта у многих вызывает недоумение, ибо известно, что жесткой мясо козы по своим вкусовым качествам уступает баранине. Однако если раскрыть изначальные причины, побудившие древних адыгов говорить именно так, то многое становится ясным. Коза была священным и первым сакральным жертвенным животным у адыгов (Шортанов А. Т. Адыгские культы. 1992. С. 65). Думается, что постижение и возвращение священного смысла этой пословицы в адыгский менталитет может символизировать, образно говоря, своеобразный "ключ" в приобретении народом духовной координаты бытия.

Скачать книгу

♦ ДУХОВНАЯ ВСЕЛЕННАЯ АДЫГОВ
М. М. Хацукова Нальчик 2004 440с.
Научные консультанты: Бгажноков Б.Х, Гадагатль А.М.
=======================
Духовная координата адыгского народа несет свою самобытную,
уникальную и в то же время богатейшую универсально-общечеловеческую историю. Сейчас, когда запрос на духовную координату жизни особенно велик, проблема конкретной сопричастности народа своим духовным корням становится, пожалуй, главной на путях духовного, религиозного, культурного и в целом социального возрождения адыгов.
Не случайно с грустью указывает А.Т. Шортанов на утерю в настоящее время смысла широко распространённой адыгской пословицы «Мэл зыхэвэ нэхърэ, бжэн зыхэп1э: «Чем навар от баранины, лучше то, чего коснется нога козы». Как пишет А. Т. Шортанов, пословица эта у многих вызывает недоумение, ибо известно, что жесткой мясо козы по своим вкусовым качествам уступает баранине. Однако если раскрыть изначальные причины, побудившие древних адыгов говорить именно так, то многое становится ясным. Коза была священным и первым сакральным жертвенным животным у адыгов (Шортанов А. Т. Адыгские культы. 1992. С. 65). Думается, что постижение и возвращение священного смысла этой пословицы в адыгский менталитет может символизировать, образно говоря, своеобразный "ключ" в приобретении народом духовной координаты бытия.

Скачать книгу

И действительно - Леонид Пастернак был талантлив, его картины прекрасны. Своего сына Бориса он писал неоднократно.

Мне очень нравится портрет Бориса в профиль на фоне Балтийского моря, написанный в 1910 году. Молодой человек показан задумчивым и сосредоточенным, видно, что в его душе идет сложная работа. Возможно, отец схватил творческий момент, когда в голове сына рождались новые стихи или музыкальные образы.

Вообще семье Бориса Пастернака покровительствовали сразу три Музы: отец был художником, мать - пианисткой, а сам он стал поэтом и писателем. Понятно, что и атмосфера с семье была творческая, а круг общения соответствующим.

Борис был старшим сыном. Кроме него, были еще брат Александр и сестра Лидия. Отец сделал двойной портрет своих сыновей-подростков, где Борис показан с книгой в руках. Надо заметить, что внешне братья тут не очень похожи. На фоне утонченного Бори Саша выглядит несколько простецки.

В 13 лет Борис начал подумывать о карьере музыканта и серьезно занимался музыкой, сочинял пьесы. Большое влияние в этом смысле на него оказал друг семьи, композитор А. Н. Скрябин.

Окончив гимназию с золотой медалью, Борис готовился поступать на композиторское отделение Московской консерватории. Отец с удовольствием рисовал его красивое, одухотворенное лицо, делал эскизные портреты, которые потом использовал для картин. Ниже можно увидеть, как на основе чудесного графического портрета сына художник потом написал очень милую картину, в которой Борис возглавляет группу молодежи, поздравляющей кого-то с праздником.

Понятно, что показано семейное торжество, где молодое поколение приготовило поздравление-сюрприз. Борис читает стихи, скорее всего - оду юбиляру, разумеется, шуточную. Несомненно, эти стихи написал сам Борис, так что можно быть уверенным - они были хороши.

В консерваторию Пастернак так и не поступил. Он решил отказаться от карьеры композитора, так как не был уверен в своем абсолютном слухе. Он стал студентом юридического факультета Московского университета, откуда перевелся на философское отделение историко-филологического факультета. Как видим, поиски жизненного призвания мотали Бориса в разные сферы.

Одно время он считал, что его призвание - философия. Он серьезно занимался ею, в том числе в в Марбургском университете в Германии. Но после поездки в Марбург понял, что опять ошибся. Его все больше тянула к себе литература.

На картинах Леонида Пастернака Борис изображен в пору своего взросления, в тот период, когда выбирал свой жизненный путь, когда происходило его личностное становление. Очень интересно смотреть на эти портреты. Они хороши и сами по себе, как произведение искусства, но и как свидетельство юных лет великого поэта, отраженных в глазах любящего его отца.

Почитайте еще на моем канале:

Как не любить Александра Дюма, человека с неистощимой фантазией, автора увлекательных книг, гурмана и донжуана!

Как советские художники воспевали индустриализацию

В блоге мужа:

Когда откроют границы, поезжайте полюбоваться на Пон-дю-Гар, это будет незабываемое впечатление, точно говорю

И действительно - Леонид Пастернак был талантлив, его картины прекрасны. Своего сына Бориса он писал неоднократно.

Мне очень нравится портрет Бориса в профиль на фоне Балтийского моря, написанный в 1910 году. Молодой человек показан задумчивым и сосредоточенным, видно, что в его душе идет сложная работа. Возможно, отец схватил творческий момент, когда в голове сына рождались новые стихи или музыкальные образы.

Вообще семье Бориса Пастернака покровительствовали сразу три Музы: отец был художником, мать - пианисткой, а сам он стал поэтом и писателем. Понятно, что и атмосфера с семье была творческая, а круг общения соответствующим.

Борис был старшим сыном. Кроме него, были еще брат Александр и сестра Лидия. Отец сделал двойной портрет своих сыновей-подростков, где Борис показан с книгой в руках. Надо заметить, что внешне братья тут не очень похожи. На фоне утонченного Бори Саша выглядит несколько простецки.

В 13 лет Борис начал подумывать о карьере музыканта и серьезно занимался музыкой, сочинял пьесы. Большое влияние в этом смысле на него оказал друг семьи, композитор А. Н. Скрябин.

Окончив гимназию с золотой медалью, Борис готовился поступать на композиторское отделение Московской консерватории. Отец с удовольствием рисовал его красивое, одухотворенное лицо, делал эскизные портреты, которые потом использовал для картин. Ниже можно увидеть, как на основе чудесного графического портрета сына художник потом написал очень милую картину, в которой Борис возглавляет группу молодежи, поздравляющей кого-то с праздником.

Понятно, что показано семейное торжество, где молодое поколение приготовило поздравление-сюрприз. Борис читает стихи, скорее всего - оду юбиляру, разумеется, шуточную. Несомненно, эти стихи написал сам Борис, так что можно быть уверенным - они были хороши.

В консерваторию Пастернак так и не поступил. Он решил отказаться от карьеры композитора, так как не был уверен в своем абсолютном слухе. Он стал студентом юридического факультета Московского университета, откуда перевелся на философское отделение историко-филологического факультета. Как видим, поиски жизненного призвания мотали Бориса в разные сферы.

Одно время он считал, что его призвание - философия. Он серьезно занимался ею, в том числе в в Марбургском университете в Германии. Но после поездки в Марбург понял, что опять ошибся. Его все больше тянула к себе литература.

На картинах Леонида Пастернака Борис изображен в пору своего взросления, в тот период, когда выбирал свой жизненный путь, когда происходило его личностное становление. Очень интересно смотреть на эти портреты. Они хороши и сами по себе, как произведение искусства, но и как свидетельство юных лет великого поэта, отраженных в глазах любящего его отца.

Почитайте еще на моем канале:

Как не любить Александра Дюма, человека с неистощимой фантазией, автора увлекательных книг, гурмана и донжуана!

Как советские художники воспевали индустриализацию

В блоге мужа:

Когда откроют границы, поезжайте полюбоваться на Пон-дю-Гар, это будет незабываемое впечатление, точно говорю

Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев (1843 - 1882) является одним из самых известных генералов в истории Русской императорской армии. Начиная с Польского восстания 1863 года он участвовал во всех войнах, которые вела Российская империя во второй половине XIX века, и всегда блестяще справлялся с поставленными задачами. Именно он поставил точку в завоевании Туркмении и именно его болгары и сегодня считают своим национальным героем. Однако в его биографии есть эпизоды, которые сегодня неизвестны, но весьма интересны. Один из них был описан К. фон Морром в статье "Кое-что о Скобелеве", опубликованной журнале "Военная быль".

Как известно, свою службу будущий генерал от инфантерии начинал в Кавалергардском полку в 1861 году. Однако, в 1864 году, оказавшись в Польше, где как раз шла борьба с польскими повстанцами, он попросил о переводе в Лейб-Гвардии Гродненский гусарский полк, стоявший в Варшаве. Просьба была удовлетворена, и корнет Скобелев стал гусаром. Однако служба у новоиспеченного гусара, недавно бывшего столичным кавалергардом, не задалась:

Однако совершенно неожиданно отношение к Скобелеву в полку в корне переменилось. Произошло это после одного весьма показательного случая.

Как-то на рассвете кампания офицеров полка, после очередного кутежа, оказалась на берегу Вислы. Была ранняя весна, и перед ними чернела река, по которой шел ледоход.

После этого случая, как пишет фон Морр,

А ведь все в только начинающейся карьере будущего "Белого генерала" могло сложиться и совсем по-другому...

Как пьяный казак из пушки стрелял, можно прочитать здесь.

Понравилась статья? Подпишитесь, поставьте лайк и сделайте репост в соцсетях. Спасибо!

Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев (1843 - 1882) является одним из самых известных генералов в истории Русской императорской армии. Начиная с Польского восстания 1863 года он участвовал во всех войнах, которые вела Российская империя во второй половине XIX века, и всегда блестяще справлялся с поставленными задачами. Именно он поставил точку в завоевании Туркмении и именно его болгары и сегодня считают своим национальным героем. Однако в его биографии есть эпизоды, которые сегодня неизвестны, но весьма интересны. Один из них был описан К. фон Морром в статье "Кое-что о Скобелеве", опубликованной журнале "Военная быль".

Как известно, свою службу будущий генерал от инфантерии начинал в Кавалергардском полку в 1861 году. Однако, в 1864 году, оказавшись в Польше, где как раз шла борьба с польскими повстанцами, он попросил о переводе в Лейб-Гвардии Гродненский гусарский полк, стоявший в Варшаве. Просьба была удовлетворена, и корнет Скобелев стал гусаром. Однако служба у новоиспеченного гусара, недавно бывшего столичным кавалергардом, не задалась:

Однако совершенно неожиданно отношение к Скобелеву в полку в корне переменилось. Произошло это после одного весьма показательного случая.

Как-то на рассвете кампания офицеров полка, после очередного кутежа, оказалась на берегу Вислы. Была ранняя весна, и перед ними чернела река, по которой шел ледоход.

После этого случая, как пишет фон Морр,

А ведь все в только начинающейся карьере будущего "Белого генерала" могло сложиться и совсем по-другому...

Как пьяный казак из пушки стрелял, можно прочитать здесь.

Понравилась статья? Подпишитесь, поставьте лайк и сделайте репост в соцсетях. Спасибо!

Немного забегая вперед, скажу: ничего смешного в сегодняшней теме нет. А есть нечто довольно печальное, и с даже жуткое. Этоне просто старушки. Это те, кто упустил тот порог, за которым все изменилось навсегда.

На самом деле у этой темы была своя, что называется, историческая подоплека. В послевоенные годы звезды эстрады и кино е спешили не то, чтобы уходить с экрана, а хотя бы даже просто меня репертуар. Вот, привыкла певица в молодости исполнять песню от имени юной девушки. И вт ей уже и тридцать, и сорок, и пятьдесят, а она все поет и поет ее. И ладно бы ее ровесники, они привыкшие. Но молодому поколению вид бабуси, поющей о неразделенной любви казаля странным. Вот они и рисовали свои гадости! Никакого уважения к почтенному возрасту!

Под этой очаровательной картинкой была еще подпись:

-Вы, милочка, совсем не меняетесь!
-А вы, душенька появляетесь редко!

Зонтик Комедии состоит из протоколов заседаний, например "Протокол заседания секции драматургов", записки с названиями "О лирической комедии", "О бытовой комедии". Красным - резолюции "Переделать", "Доработать". А мадам Эстрада сидит с чемоданчиком, на котором надпись "Старый репертуар". В авоське у нее "Старые остроты", "Старые анекдоты". Да и одета тетушка, как в забытые дореволюционные времена.

Как видим, проблема "Голубых огоньков", над которыми мы смеемся сегодня - на самом деле так стара, что может считаться традицией.

А тут мы видим даму почтенных лет, одетую в кринолин, которая старательно вытягивает:
-Парня молодого полюбила я-а-а...

Еще одна мадам с клюкой в элегантной шляпке:

-Возмутительно! Я тридцать лет играю роли молодых, а вы хотите заменить меня какой-то зеленой молодежью!

Ничего не изменилось, да? Правда в наши дни косметология шагнула вперед, и дамы дольше остаются в форме. А в остальном - все каки в старь.

Немного забегая вперед, скажу: ничего смешного в сегодняшней теме нет. А есть нечто довольно печальное, и с даже жуткое. Этоне просто старушки. Это те, кто упустил тот порог, за которым все изменилось навсегда.

На самом деле у этой темы была своя, что называется, историческая подоплека. В послевоенные годы звезды эстрады и кино е спешили не то, чтобы уходить с экрана, а хотя бы даже просто меня репертуар. Вот, привыкла певица в молодости исполнять песню от имени юной девушки. И вт ей уже и тридцать, и сорок, и пятьдесят, а она все поет и поет ее. И ладно бы ее ровесники, они привыкшие. Но молодому поколению вид бабуси, поющей о неразделенной любви казаля странным. Вот они и рисовали свои гадости! Никакого уважения к почтенному возрасту!

Под этой очаровательной картинкой была еще подпись:

-Вы, милочка, совсем не меняетесь!
-А вы, душенька появляетесь редко!

Зонтик Комедии состоит из протоколов заседаний, например "Протокол заседания секции драматургов", записки с названиями "О лирической комедии", "О бытовой комедии". Красным - резолюции "Переделать", "Доработать". А мадам Эстрада сидит с чемоданчиком, на котором надпись "Старый репертуар". В авоське у нее "Старые остроты", "Старые анекдоты". Да и одета тетушка, как в забытые дореволюционные времена.

Как видим, проблема "Голубых огоньков", над которыми мы смеемся сегодня - на самом деле так стара, что может считаться традицией.

А тут мы видим даму почтенных лет, одетую в кринолин, которая старательно вытягивает:
-Парня молодого полюбила я-а-а...

Еще одна мадам с клюкой в элегантной шляпке:

-Возмутительно! Я тридцать лет играю роли молодых, а вы хотите заменить меня какой-то зеленой молодежью!

Ничего не изменилось, да? Правда в наши дни косметология шагнула вперед, и дамы дольше остаются в форме. А в остальном - все каки в старь.

18 августа 2020. Инфотека24. Легендарный профессиональный кикбоксер Джорджио Петросян посетил родную Армению.

На своей официальной странице в Фейсбук спортсмен опубликовал ряд фотографий и столицы Армении, добавив, что впервые вернулся на Родину спустя 21 год.

Джорджио (Геворг) Петросян – двукратный победитель Гран-при К-1 МАХ, победитель Гран-при Glory World Series и ONE Championship, чемпион Bellator Kickboxing.

В 1998 вместе с отцом и братом он нелегально эмигрировал в Италию, куда позже приехали его мать и сестра. В Италии Геворг начал заниматься тайским боксом и в 2001 году провел свой первый профессиональный бой. Младший брат Джорджио Армен также является чемпионом мира по кикбоксингу.

18 августа 2020. Инфотека24. Легендарный профессиональный кикбоксер Джорджио Петросян посетил родную Армению.

На своей официальной странице в Фейсбук спортсмен опубликовал ряд фотографий и столицы Армении, добавив, что впервые вернулся на Родину спустя 21 год.

Джорджио (Геворг) Петросян – двукратный победитель Гран-при К-1 МАХ, победитель Гран-при Glory World Series и ONE Championship, чемпион Bellator Kickboxing.

В 1998 вместе с отцом и братом он нелегально эмигрировал в Италию, куда позже приехали его мать и сестра. В Италии Геворг начал заниматься тайским боксом и в 2001 году провел свой первый профессиональный бой. Младший брат Джорджио Армен также является чемпионом мира по кикбоксингу.

1 августа 2020. Инфотека24. Армянские хакеры продолжают кибердействия против азербайджанских пропагандистских ресурсов. В этот раз был взломан amvpress.az. С сайта удалены новости, вместо них выложен флаг и герб Армении.

Напомним, что ранее армянским хакерам удалось взломать другой ресурс – publik.az, где также были опубликованы армянский флаг и обидные для азербайджанцев надписи.

Действия армянских хакеров в киберпространстве являются ответом на азербайджанские выпады и сливы информации личного характера граждан Армении. Отметим, что ранее группа армянских хакеров также выложила данные граждан Азербайджана, зараженных коронавирусом, а также базу данных личного состава военно-морских сил Азербайджана.

1 августа 2020. Инфотека24. Армянские хакеры продолжают кибердействия против азербайджанских пропагандистских ресурсов. В этот раз был взломан amvpress.az. С сайта удалены новости, вместо них выложен флаг и герб Армении.

Напомним, что ранее армянским хакерам удалось взломать другой ресурс – publik.az, где также были опубликованы армянский флаг и обидные для азербайджанцев надписи.

Действия армянских хакеров в киберпространстве являются ответом на азербайджанские выпады и сливы информации личного характера граждан Армении. Отметим, что ранее группа армянских хакеров также выложила данные граждан Азербайджана, зараженных коронавирусом, а также базу данных личного состава военно-морских сил Азербайджана.

Это может быть какой - нибудь проезд , скрытый за фигурной решеткой, деревья, за которыми явно есть какой - то особенный дворик, окна кафе с необычным интерьером, тропинка от шоссе, ведущая к заброшенному особняку. В голове мелькает мысль:

Откладывать так можно очень долго.

Так и получилось у меня с западной частью острова Котлин.

Котлин - это остров, на котором расположен город Кронштадт, морские ворота Санкт -Петербурга .

Если вы хотите проехать на машине из южной части города на противоположенный берег Финского залива, то быстрее всего это можно сделать через остров Котлин. Двигаемся по дамбе, пересекаем остров, потом опять дамба и вы уже на побережье.

Конечно, не каждый день, но довольно часто я проезжала этим путем. Если на острове съехать с дороги направо, то попадаешь в Кронштадт. Это понятно. А вот что будет, если поехать налево? Вроде там деревья, лес какой-то, что ли? Надо будет посмотреть.

Итак, съезжаем с дороги направо, там город, Морской Собор, Петровский док, кораблики, все очень интересно, но нам туда сегодня не надо. Разворачиваемся, пересекаем дорогу и попадаем в левую часть.

Городская суета и шум дороги внезапно обрываются. Резко начинаются тишина и покой.

Ага, деревья - это Кронштадское кладбище, веселенькое начало, едем дальше.

А дальше нас ждет уголок природы и истории.

Парковка около форта "Шанец", оставляем машину и пешком входим в Государственный природный заказник "Западный Котлин".

Лес, пляж, красота.

Тишина и покой. Но это сейчас. В прежние времена жизнь на острове кипела.

Вот, например, в петровские времена, шведы высаживаются, а группа наших товарищей успешно этому сопротивляется.

Сейчас место высадки шведов выглядит примерно так:

Важное стратегическое положение западной части острова очевидно. В начале 20 века здесь построены два грандиозных ( не побоюсь этого слова) форта: "Шанец" и "Риф".

Форт "Риф" сейчас закрыт на реконструкцию, пройти можно только с экскурсионной группой. Еще пару лет назад никакого ограждения не было. Все желающие могли ползать по бастионам.

С одной стороны, хорошо, что закрыли. Порядок там наведут, наверное. С другой, жаль, очень интересное сооружение.

Ну ничего, пока еще совершенно бесплатно, в открытом доступе остался форт "Шанец". Вот это раздолье для любителей военной истории и вообще всякого рода "заброшки"!

Отдельного внимания заслуживает шахта прожектора. Вот бы посмотреть, как все это работало.

Скоро Кронштадт ожидают большие перемены. Смотрите, что написано в Википедии :

Про Западный Котлин ничего сказано не было, но может быть, изменения коснутся и его? Скоро - скоро толпы туристов будут бродить повсюду.

Так что, если вы, как и я, все время проезжаете мимо и думаете, что надо бы заехать, посмотреть, то вам имеет смысл поторопиться...

Это может быть какой - нибудь проезд , скрытый за фигурной решеткой, деревья, за которыми явно есть какой - то особенный дворик, окна кафе с необычным интерьером, тропинка от шоссе, ведущая к заброшенному особняку. В голове мелькает мысль:

Откладывать так можно очень долго.

Так и получилось у меня с западной частью острова Котлин.

Котлин - это остров, на котором расположен город Кронштадт, морские ворота Санкт -Петербурга .

Если вы хотите проехать на машине из южной части города на противоположенный берег Финского залива, то быстрее всего это можно сделать через остров Котлин. Двигаемся по дамбе, пересекаем остров, потом опять дамба и вы уже на побережье.

Конечно, не каждый день, но довольно часто я проезжала этим путем. Если на острове съехать с дороги направо, то попадаешь в Кронштадт. Это понятно. А вот что будет, если поехать налево? Вроде там деревья, лес какой-то, что ли? Надо будет посмотреть.

Итак, съезжаем с дороги направо, там город, Морской Собор, Петровский док, кораблики, все очень интересно, но нам туда сегодня не надо. Разворачиваемся, пересекаем дорогу и попадаем в левую часть.

Городская суета и шум дороги внезапно обрываются. Резко начинаются тишина и покой.

Ага, деревья - это Кронштадское кладбище, веселенькое начало, едем дальше.

А дальше нас ждет уголок природы и истории.

Парковка около форта "Шанец", оставляем машину и пешком входим в Государственный природный заказник "Западный Котлин".

Лес, пляж, красота.

Тишина и покой. Но это сейчас. В прежние времена жизнь на острове кипела.

Вот, например, в петровские времена, шведы высаживаются, а группа наших товарищей успешно этому сопротивляется.

Сейчас место высадки шведов выглядит примерно так:

Важное стратегическое положение западной части острова очевидно. В начале 20 века здесь построены два грандиозных ( не побоюсь этого слова) форта: "Шанец" и "Риф".

Форт "Риф" сейчас закрыт на реконструкцию, пройти можно только с экскурсионной группой. Еще пару лет назад никакого ограждения не было. Все желающие могли ползать по бастионам.

С одной стороны, хорошо, что закрыли. Порядок там наведут, наверное. С другой, жаль, очень интересное сооружение.

Ну ничего, пока еще совершенно бесплатно, в открытом доступе остался форт "Шанец". Вот это раздолье для любителей военной истории и вообще всякого рода "заброшки"!

Отдельного внимания заслуживает шахта прожектора. Вот бы посмотреть, как все это работало.

Скоро Кронштадт ожидают большие перемены. Смотрите, что написано в Википедии :

Про Западный Котлин ничего сказано не было, но может быть, изменения коснутся и его? Скоро - скоро толпы туристов будут бродить повсюду.

Так что, если вы, как и я, все время проезжаете мимо и думаете, что надо бы заехать, посмотреть, то вам имеет смысл поторопиться...

Это может быть какой - нибудь проезд , скрытый за фигурной решеткой, деревья, за которыми явно есть какой - то особенный дворик, окна кафе с необычным интерьером, тропинка от шоссе, ведущая к заброшенному особняку. В голове мелькает мысль:

Откладывать так можно очень долго.

Так и получилось у меня с западной частью острова Котлин.

Котлин - это остров, на котором расположен город Кронштадт, морские ворота Санкт -Петербурга .

Если вы хотите проехать на машине из южной части города на противоположенный берег Финского залива, то быстрее всего это можно сделать через остров Котлин. Двигаемся по дамбе, пересекаем остров, потом опять дамба и вы уже на побережье.

Конечно, не каждый день, но довольно часто я проезжала этим путем. Если на острове съехать с дороги направо, то попадаешь в Кронштадт. Это понятно. А вот что будет, если поехать налево? Вроде там деревья, лес какой-то, что ли? Надо будет посмотреть.

Итак, съезжаем с дороги направо, там город, Морской Собор, Петровский док, кораблики, все очень интересно, но нам туда сегодня не надо. Разворачиваемся, пересекаем дорогу и попадаем в левую часть.

Городская суета и шум дороги внезапно обрываются. Резко начинаются тишина и покой.

Ага, деревья - это Кронштадское кладбище, веселенькое начало, едем дальше.

А дальше нас ждет уголок природы и истории.

Парковка около форта "Шанец", оставляем машину и пешком входим в Государственный природный заказник "Западный Котлин".

Лес, пляж, красота.

Тишина и покой. Но это сейчас. В прежние времена жизнь на острове кипела.

Вот, например, в петровские времена, шведы высаживаются, а группа наших товарищей успешно этому сопротивляется.

Сейчас место высадки шведов выглядит примерно так:

Важное стратегическое положение западной части острова очевидно. В начале 20 века здесь построены два грандиозных ( не побоюсь этого слова) форта: "Шанец" и "Риф".

Форт "Риф" сейчас закрыт на реконструкцию, пройти можно только с экскурсионной группой. Еще пару лет назад никакого ограждения не было. Все желающие могли ползать по бастионам.

С одной стороны, хорошо, что закрыли. Порядок там наведут, наверное. С другой, жаль, очень интересное сооружение.

Ну ничего, пока еще совершенно бесплатно, в открытом доступе остался форт "Шанец". Вот это раздолье для любителей военной истории и вообще всякого рода "заброшки"!

Отдельного внимания заслуживает шахта прожектора. Вот бы посмотреть, как все это работало.

Скоро Кронштадт ожидают большие перемены. Смотрите, что написано в Википедии :

Про Западный Котлин ничего сказано не было, но может быть, изменения коснутся и его? Скоро - скоро толпы туристов будут бродить повсюду.

Так что, если вы, как и я, все время проезжаете мимо и думаете, что надо бы заехать, посмотреть, то вам имеет смысл поторопиться...

«Я люблю Тома Сойера — нестандартного, символизирующего само детство!»

«Я люблю Тома Сойера — нестандартного, символизирующего само детство!»

Азеры славятся пунктуальностью, работоспособностью с 7 утра, не то что грузины, и поэтому немношко грустно было бы не успеть и ехать стопом по жаре... И да! Я успела. 10 часовая маршрутка выехала через полчаса. Недаром говорят, что Кавказ - это маленькая Италия.

***

Границу переходила пешком. Рейсовый транспорт в Кахети можно забыть. Здесь либо на своей машине, либо брать таксиста.
Автостоп есть и хороший, но они едут на короткие расстояния - не очень удобно, если большой багаж с собой

Поймала первую попутку с мыслью, если едет в Телави, то буду заселяться, в Кварели - пить вино, музеи, вечером Телави.

КВАРЕЛИ

музей Ильи Чавчавадзе - самый полная коллекция и история о гурзинском писателе и общественном деятеле. Берите гида Майю, мы с ней полтора часа проговорили о Илье, Грузии и вообще она делает региональные экскурсии.
Рядом есть дом-музей Котэ Марджанишвили - артист, режиссёр театра и кино, основоположник грузинского театра. В тот день не было гида, о посещении предупреждать заранее лучше. Я посмотрела музей самостоятельно. Экспозиция без подписей, перед посещением при желании прочитать биографию Гугушвили Э. Н.

Рядом есть также музей денег, турофис, где можно взять карты и буклеты по региону, кафе Gigilos wine house, где вкусно и недорого. Все музеи находятся на одном пятаке недалеко от турофиса, это очень удобно.

В кафе познакомилась с Ли, корейцем. Который живет в Баку, путешествует, он был подкованный по теме Кавказа. и нам было о чем поговорить. Началось наше знакомство примерно так: Мы были единственные посетители. Когда ему принесли бокал с оранжевым вином, он так его вкусно пил, что я спросила какое вино он пьет.
"Это лимонад" "ну вылитый амбер вайн!" потом слово за слово, и какой завод лучше Кинзмарули или Гранели? он предложил отвезти меня на любой завод, который я выберу.

Кинзмараули завод находится в центре города Кварели (недалеко от турофиса), а Гранели по смежной дороге за городом. Я решила использовать возможность личного водителя, и мы поехали в Гранели, тк автостопом туда трудновато попадание как и выбирание.

Не резонно ехать в Кахетию по части вина, кроме как осенью.

В начале лета народу мало - говорит Кетеван, наш сомелье. Экскурсий нет, процесс на заводе только осенью, во время сбора урожая, сейчас лишь на дегустации приезжают.

Ли не пьющий человек, а я взяла на пробу 11 вин. 30 лари стоит. Если за 30 лари покупается вино - дегустация бесплатна. Мне разрешили взять Твиши, и доплатить недостающую сумму. После мы разговорились с Кетеван о вине и Грузии. Ли отвез меня в Телави, при том, что ему не надо было туда совершенно. По дороге у него играли "Битлз" и что-то еще из "классики". Возможно пели. Плохо. Фальшиво.

Понравился рассказ?

Не забывайте ставить 👍 и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновления.

Азеры славятся пунктуальностью, работоспособностью с 7 утра, не то что грузины, и поэтому немношко грустно было бы не успеть и ехать стопом по жаре... И да! Я успела. 10 часовая маршрутка выехала через полчаса. Недаром говорят, что Кавказ - это маленькая Италия.

***

Границу переходила пешком. Рейсовый транспорт в Кахети можно забыть. Здесь либо на своей машине, либо брать таксиста.
Автостоп есть и хороший, но они едут на короткие расстояния - не очень удобно, если большой багаж с собой

Поймала первую попутку с мыслью, если едет в Телави, то буду заселяться, в Кварели - пить вино, музеи, вечером Телави.

КВАРЕЛИ

музей Ильи Чавчавадзе - самый полная коллекция и история о гурзинском писателе и общественном деятеле. Берите гида Майю, мы с ней полтора часа проговорили о Илье, Грузии и вообще она делает региональные экскурсии.
Рядом есть дом-музей Котэ Марджанишвили - артист, режиссёр театра и кино, основоположник грузинского театра. В тот день не было гида, о посещении предупреждать заранее лучше. Я посмотрела музей самостоятельно. Экспозиция без подписей, перед посещением при желании прочитать биографию Гугушвили Э. Н.

Рядом есть также музей денег, турофис, где можно взять карты и буклеты по региону, кафе Gigilos wine house, где вкусно и недорого. Все музеи находятся на одном пятаке недалеко от турофиса, это очень удобно.

В кафе познакомилась с Ли, корейцем. Который живет в Баку, путешествует, он был подкованный по теме Кавказа. и нам было о чем поговорить. Началось наше знакомство примерно так: Мы были единственные посетители. Когда ему принесли бокал с оранжевым вином, он так его вкусно пил, что я спросила какое вино он пьет.
"Это лимонад" "ну вылитый амбер вайн!" потом слово за слово, и какой завод лучше Кинзмарули или Гранели? он предложил отвезти меня на любой завод, который я выберу.

Кинзмараули завод находится в центре города Кварели (недалеко от турофиса), а Гранели по смежной дороге за городом. Я решила использовать возможность личного водителя, и мы поехали в Гранели, тк автостопом туда трудновато попадание как и выбирание.

Не резонно ехать в Кахетию по части вина, кроме как осенью.

В начале лета народу мало - говорит Кетеван, наш сомелье. Экскурсий нет, процесс на заводе только осенью, во время сбора урожая, сейчас лишь на дегустации приезжают.

Ли не пьющий человек, а я взяла на пробу 11 вин. 30 лари стоит. Если за 30 лари покупается вино - дегустация бесплатна. Мне разрешили взять Твиши, и доплатить недостающую сумму. После мы разговорились с Кетеван о вине и Грузии. Ли отвез меня в Телави, при том, что ему не надо было туда совершенно. По дороге у него играли "Битлз" и что-то еще из "классики". Возможно пели. Плохо. Фальшиво.

Понравился рассказ?

Не забывайте ставить 👍 и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновления.

Примером последнего могут быть Золотые «птицы», хранящиеся в музее Боготы. Когда-то они принадлежали индейцам тайрона. Во всяком случае, найдены они были в их захоронениях. В связи с этим (а так же потому, что ни какого другого применения им придумать не смогли) «птички» были записаны в предметы культа. Правда, непонять какого культа.

Индейцы тайрона имели свою цивилизацию. Им повезло – их не уничтожили, поскольку пик своего развития они прошли за полтысячи лет до визита испанцев. Развитие было довольно высоким – ткачество, ювелирное дело, золотые украшения… Но не более. Никаких контактов с инопланетянами, и всего того, что стало модным приписывать Атлантиде, которая даже в фантазиях Платона описывается как цивилизация бронзового века.

Но эти «птицы» как-то уж слишком портят эту вполне логичную картину. Портят потому, что больше всего похожи на реактивные самолеты. А если посмотреть в профиль, то сходство усилится еще больше. Но поскольку не могло быть у индейцев тайрона таких средств, большинство ученых решили определить это как атрибут какого-то культа птиц.

Проблема была в том, что эти самолеты вообще не похожи ни на одного местного пернатого. Более того, никаких следов культов птиц или других культов, которые были бы связаны с ними, не имеется.

Треугольные крылья даже для европейцев являются относительным новшеством, поскольку стали использоваться только в 50-х годах прошлого века. Притом это относится почти исключительно к реактивным и по большей части военным средствам воздушного передвижения.

Есть и хвостовое оперение и, что еще более удивительно, элевоны, которыми изменяется высота полета самолета и не только это. Хвостовое же оперение еще больше усиливает сходство с самолетом, поскольку в живой природе ничего подобного нет.

Отсутствие сходства с птицами навело ученых на мысль о том, что они просто неверную версию выдвинули. Тогда они стали искать сходство с другими животными. В результате пришли к выводу, что сходств нет, и «птички» гораздо больше похожи на миниатюрное изображение механических объектов. Любой принял бы их за самолет, если бы их обнаружили в современной Европе.

Есть, правда, и отличия от реактивного самолета. Например, крылья должны быть сдвинуты чуть дальше к носу. Однако даже при этом модели, сделанные по образу и подобию этих золотых изделий, оказались вполне пригодными для полетов. Не шедевр, но летали сносно.

Вот так и бьются ученые, пытаясь понять, что же это такое. Если символическое изображение птицы – то какой? Если другого животного – то какого? Если это какое-то крылатое божество – то где следы его культа? И, опять же, крылатым божествам чаще приписываются черты реальных пернатых, а не воздухоплавательных средств из будущего.

Может служители древних культов просто увидели в своих видениях обрывок современной жизни и обожествили железных птиц? Ведь примеры подобного ясновидения, хоть изредка, но случаются. Так почему бы нет? Во всяком случае, мне в это поверить гораздо легче, чем в авиационную промышленность древних тайрона.

Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал Экватор. Оставайтесь с нами, друзья! Впереди ждёт много интересного!

Примером последнего могут быть Золотые «птицы», хранящиеся в музее Боготы. Когда-то они принадлежали индейцам тайрона. Во всяком случае, найдены они были в их захоронениях. В связи с этим (а так же потому, что ни какого другого применения им придумать не смогли) «птички» были записаны в предметы культа. Правда, непонять какого культа.

Индейцы тайрона имели свою цивилизацию. Им повезло – их не уничтожили, поскольку пик своего развития они прошли за полтысячи лет до визита испанцев. Развитие было довольно высоким – ткачество, ювелирное дело, золотые украшения… Но не более. Никаких контактов с инопланетянами, и всего того, что стало модным приписывать Атлантиде, которая даже в фантазиях Платона описывается как цивилизация бронзового века.

Но эти «птицы» как-то уж слишком портят эту вполне логичную картину. Портят потому, что больше всего похожи на реактивные самолеты. А если посмотреть в профиль, то сходство усилится еще больше. Но поскольку не могло быть у индейцев тайрона таких средств, большинство ученых решили определить это как атрибут какого-то культа птиц.

Проблема была в том, что эти самолеты вообще не похожи ни на одного местного пернатого. Более того, никаких следов культов птиц или других культов, которые были бы связаны с ними, не имеется.

Треугольные крылья даже для европейцев являются относительным новшеством, поскольку стали использоваться только в 50-х годах прошлого века. Притом это относится почти исключительно к реактивным и по большей части военным средствам воздушного передвижения.

Есть и хвостовое оперение и, что еще более удивительно, элевоны, которыми изменяется высота полета самолета и не только это. Хвостовое же оперение еще больше усиливает сходство с самолетом, поскольку в живой природе ничего подобного нет.

Отсутствие сходства с птицами навело ученых на мысль о том, что они просто неверную версию выдвинули. Тогда они стали искать сходство с другими животными. В результате пришли к выводу, что сходств нет, и «птички» гораздо больше похожи на миниатюрное изображение механических объектов. Любой принял бы их за самолет, если бы их обнаружили в современной Европе.

Есть, правда, и отличия от реактивного самолета. Например, крылья должны быть сдвинуты чуть дальше к носу. Однако даже при этом модели, сделанные по образу и подобию этих золотых изделий, оказались вполне пригодными для полетов. Не шедевр, но летали сносно.

Вот так и бьются ученые, пытаясь понять, что же это такое. Если символическое изображение птицы – то какой? Если другого животного – то какого? Если это какое-то крылатое божество – то где следы его культа? И, опять же, крылатым божествам чаще приписываются черты реальных пернатых, а не воздухоплавательных средств из будущего.

Может служители древних культов просто увидели в своих видениях обрывок современной жизни и обожествили железных птиц? Ведь примеры подобного ясновидения, хоть изредка, но случаются. Так почему бы нет? Во всяком случае, мне в это поверить гораздо легче, чем в авиационную промышленность древних тайрона.

Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал Экватор. Оставайтесь с нами, друзья! Впереди ждёт много интересного!

23 февраля. Инфотека24. В свежеотреставрированном здании Промышленной палаты Алеппо всех “встречает” президент Турции Реджеп Эрдоган.

“Изображение турецкого президента нанесено на пол прямо на входе во внутренний дворик”,- сообщает российский телеграм-канал “Рыбарь”.

«Янычар Эрдоган, Алеппский вор», — гласит надпись на верху картины.

23 февраля. Инфотека24. В свежеотреставрированном здании Промышленной палаты Алеппо всех “встречает” президент Турции Реджеп Эрдоган.

“Изображение турецкого президента нанесено на пол прямо на входе во внутренний дворик”,- сообщает российский телеграм-канал “Рыбарь”.

«Янычар Эрдоган, Алеппский вор», — гласит надпись на верху картины.

Изначально, когда ещё на мысе Казантип, где можно было поймать отличную волну, ежегодно проходили соревнования по серфингу. После этих морских гонок на доске проходили запойные вечеринки, которые и стали предвестием к началу «Республики КаZантип», но потом он вырос до фестиваля, не побоюсь этого слова, мирового значения.

Довольно быстро ввели определённый свод правил, традиций, придумали дресс-код. Если вовремя зарегистрировать чемоданчик, выкрашенный в желтый цвет, то вход на территорию будет бесплатно.

С 2001 году фестиваль переехал в посёлок Поповка, находящийся возле Евпатории и отличающийся белыми песчаными пляжами. На берегу были сделаны удивительные арт-конструкции. На тот момент мало кто не знал о фестивале, «Республика КаZантип» приобрела культовый статус.

«Республика КаZантип» от обычных музыкальных мероприятий, дискотек отличалось мощной идейной составляющей. Этот фестиваль, и это место называли «Республика счастья». Здесь был свой президент, традиции и свой устав. Происходили встречи нового года, церемонии бракосочетания, День Счастья, спортивные турниры.

Закат солнца на морском берегу – один из местных ритуалов, который объединял сотни людей и вёл на песчаный берег встречать закат, который был символом новой горячей ночи безумных страстей.

В 2013 году прошёл последний КаZантип – фестиваль в Крыму, после чего, уже в России, его запретили по причине большого употребления и распространения веществ наркотического характера, но это скорее официальное сообщение, а крымчане говорят о противостоянии руководства фестиваля, настроенных на поддержку Украины при референдуме, а за КаZантипом была огромная масса молодёжи с позицией жизни "без тормозов". Про это мероприятие и его составляющие выпустили даже программу по каналу MTV, где показывали весьма скандальные вещи: наркотики, алкоголь, развратные оргии, бесконтрольное употребление и грехопадение. В 2014 году фестиваль провели ещё на побережье Грузии, и это стало концом безумной и свободной вакханалии.

Официально причиной закрытия называют нарушения норм ФЗ, также противопожарных, антитеррористических и санитарных. А самое главное поднялся вопрос о распространении наркотиков, тем самым проявляя активность ФСКН. Во время прихода России в Крым, провести эту «Республику счастья» уже не удавалось. На этом бывшем месте остались лишь изысканные арт-объекты, которые можно назвать – памятниками прошлого куража.

К ним часто приезжают туристы, проводившие здесь раньше время, и делают красивые фотосессии. Местные жители даже как то поднимали вопрос о возврате прошлых гуляний, потому как имели хороший доход от этих мероприятий, но от этого мало что выходит.

КаZантип был оригинальным объектом отдыха, где отображается современное искусство, свобода личности и творческое самовыражение. А как же всё запрещённое скажете Вы? А может пусть полиция работает, скажу я ;) В этом фестивале и месте его прохождения был некий культ, и своя самодостаточность. Именно поэтому он и съехал с основных норм и правил. Но изюминка в торте уже даёт ему более красивый и привлекательный вид. Так что считаю возрождения его вполне приемлемым для настоящего общественного строя. А у вас какое мнение?

Изначально, когда ещё на мысе Казантип, где можно было поймать отличную волну, ежегодно проходили соревнования по серфингу. После этих морских гонок на доске проходили запойные вечеринки, которые и стали предвестием к началу «Республики КаZантип», но потом он вырос до фестиваля, не побоюсь этого слова, мирового значения.

Довольно быстро ввели определённый свод правил, традиций, придумали дресс-код. Если вовремя зарегистрировать чемоданчик, выкрашенный в желтый цвет, то вход на территорию будет бесплатно.

С 2001 году фестиваль переехал в посёлок Поповка, находящийся возле Евпатории и отличающийся белыми песчаными пляжами. На берегу были сделаны удивительные арт-конструкции. На тот момент мало кто не знал о фестивале, «Республика КаZантип» приобрела культовый статус.

«Республика КаZантип» от обычных музыкальных мероприятий, дискотек отличалось мощной идейной составляющей. Этот фестиваль, и это место называли «Республика счастья». Здесь был свой президент, традиции и свой устав. Происходили встречи нового года, церемонии бракосочетания, День Счастья, спортивные турниры.

Закат солнца на морском берегу – один из местных ритуалов, который объединял сотни людей и вёл на песчаный берег встречать закат, который был символом новой горячей ночи безумных страстей.

В 2013 году прошёл последний КаZантип – фестиваль в Крыму, после чего, уже в России, его запретили по причине большого употребления и распространения веществ наркотического характера, но это скорее официальное сообщение, а крымчане говорят о противостоянии руководства фестиваля, настроенных на поддержку Украины при референдуме, а за КаZантипом была огромная масса молодёжи с позицией жизни "без тормозов". Про это мероприятие и его составляющие выпустили даже программу по каналу MTV, где показывали весьма скандальные вещи: наркотики, алкоголь, развратные оргии, бесконтрольное употребление и грехопадение. В 2014 году фестиваль провели ещё на побережье Грузии, и это стало концом безумной и свободной вакханалии.

Официально причиной закрытия называют нарушения норм ФЗ, также противопожарных, антитеррористических и санитарных. А самое главное поднялся вопрос о распространении наркотиков, тем самым проявляя активность ФСКН. Во время прихода России в Крым, провести эту «Республику счастья» уже не удавалось. На этом бывшем месте остались лишь изысканные арт-объекты, которые можно назвать – памятниками прошлого куража.

К ним часто приезжают туристы, проводившие здесь раньше время, и делают красивые фотосессии. Местные жители даже как то поднимали вопрос о возврате прошлых гуляний, потому как имели хороший доход от этих мероприятий, но от этого мало что выходит.

КаZантип был оригинальным объектом отдыха, где отображается современное искусство, свобода личности и творческое самовыражение. А как же всё запрещённое скажете Вы? А может пусть полиция работает, скажу я ;) В этом фестивале и месте его прохождения был некий культ, и своя самодостаточность. Именно поэтому он и съехал с основных норм и правил. Но изюминка в торте уже даёт ему более красивый и привлекательный вид. Так что считаю возрождения его вполне приемлемым для настоящего общественного строя. А у вас какое мнение?

Волны бьют эти безвкусные строения людей, наверное, в надежде очистить берег. Кажется, ещё чуть-чуть и для "дикой" природы и стихий на планете не останется места.

Всё будет в бетоне, пластике и других "плодах" человечества... надо успеть насладиться жизнью :)

Знаете, когда-то Иосиф Бродский сказал, что если тебе выпало родиться в империи, к примеру в Российской Федерации, то жизнь надо прожить в провинции, думаю, он имел ввиду Крым... у моря ;)

А я бы ещё добавил, глядя на современный мир - и быть блоггером :) Плюс к этому, подобные статьи вызывают желания у туристов отдохнуть от бешенного ритма больших городов и приехать, хоть на недельку насладиться умиротворением полуострова, а я надеюсь, что в Судак! Лайк?

Волны бьют эти безвкусные строения людей, наверное, в надежде очистить берег. Кажется, ещё чуть-чуть и для "дикой" природы и стихий на планете не останется места.

Всё будет в бетоне, пластике и других "плодах" человечества... надо успеть насладиться жизнью :)

Знаете, когда-то Иосиф Бродский сказал, что если тебе выпало родиться в империи, к примеру в Российской Федерации, то жизнь надо прожить в провинции, думаю, он имел ввиду Крым... у моря ;)

А я бы ещё добавил, глядя на современный мир - и быть блоггером :) Плюс к этому, подобные статьи вызывают желания у туристов отдохнуть от бешенного ритма больших городов и приехать, хоть на недельку насладиться умиротворением полуострова, а я надеюсь, что в Судак! Лайк?

В главных ролях – не менее культовые актеры. Яркую роль харизматичного Валико Мизандари (Мимино) исполнил Вахтанг Кикабидзе, роль веселого Рубик-джана – Фрунзик Мкртчан, очаровательную стюардессу Ларису Ивановну сыграла Елена Проклова. В фильме также снимались Евгений Леонов, Арчил Гомиашвили, Борислав Брондуков и многие другие. Известные актеры с удовольствием снимались в эпизодических ролях, и каждый такой эпизод стал украшением фильма.

Отдельно нужно упомянуть музыку из кинофильма – ее писал не менее легендарный композитор Гия Канчели, ушедший из жизни в прошлом году.

Сюжет строится вокруг обаятельного грузинского пилота вертолета местных авиалиний Валико по прозвищу Мимино. Однажды в аэропорту Тбилиси он видит красивую стюардессу Ларису Ивановну, в которую влюбляется с первого взгляда. Тут и начинается путь предприимчивого Мимино в большую авиацию и к сердцу прекрасной стюардессы.

Предлагаю вспомнить самые яркие цитаты из этого кинофильма:

А какие ваши любимые цитаты из этого фильма?

В главных ролях – не менее культовые актеры. Яркую роль харизматичного Валико Мизандари (Мимино) исполнил Вахтанг Кикабидзе, роль веселого Рубик-джана – Фрунзик Мкртчан, очаровательную стюардессу Ларису Ивановну сыграла Елена Проклова. В фильме также снимались Евгений Леонов, Арчил Гомиашвили, Борислав Брондуков и многие другие. Известные актеры с удовольствием снимались в эпизодических ролях, и каждый такой эпизод стал украшением фильма.

Отдельно нужно упомянуть музыку из кинофильма – ее писал не менее легендарный композитор Гия Канчели, ушедший из жизни в прошлом году.

Сюжет строится вокруг обаятельного грузинского пилота вертолета местных авиалиний Валико по прозвищу Мимино. Однажды в аэропорту Тбилиси он видит красивую стюардессу Ларису Ивановну, в которую влюбляется с первого взгляда. Тут и начинается путь предприимчивого Мимино в большую авиацию и к сердцу прекрасной стюардессы.

Предлагаю вспомнить самые яркие цитаты из этого кинофильма:

А какие ваши любимые цитаты из этого фильма?

Тбилиси - удивительный город. Невероятный. Посмотрите чуть правее, там Мать Грузия.

Идеальное место, чтобы сидеть и восхищаться ночным городом - парк Рике. Парк разбит сравнительно недавно, в 2010 году, поэтому отличается от классических парков - новое время, новые тенденции.

Деревья пока маленькие - не успели вырасти.

Большие шахматы, поющий фонтан и концертный зал в виде двух труб. Говорят, акустика в концертном зале подкачала, так что оригинальный внешний вид пока не помогает ему оправдывать свое существование.

Ну что, пора подняться в гору, к звезде этого города - Нарикале.

Есть три основных способа это сделать и каждый из них нужно обязательно опробовать. Если хотя бы один остался не охвачен - всё, не зачет, вы много потеряли.

Способ первый - канатная дорога. Садимся около парка Рике, выходим на вершине горы. Вид сверху потрясающий. Этот способ можно оставить на потом. Когда устанете ходить - покатаетесь.

Способ второй - пешком, мимо серных бань, мечети и водопада. Лучше днем, не уверена, что вы в темноте водопад увидите.

Водопад недалеко от серных бань, можно сказать, за углом. Проходим вдоль русла реки, открыв рот, смотрим на все вокруг.

Вы много знаете городов, которые могут похвастаться настоящим водопадом прямо в центре? Если не знать, что он здесь, ни за что не догадаешься.

После водопада все - таки вспоминаем, что собирались подняться к Нарикале и бредем вверх, по пути любуясь удивительными видами Тбилиси.

Способ третий - подняться по ступенькам, выходящим к Матери Грузии, в живописных зарослях. Ладно, так и быть, можете там спуститься, это тоже считается. В темноте довольно страшно. Очень рекомендую для искателей приключений.

И вот мы наверху, рядом церковь Святого Николая и мать Грузия.

На другой стороне горы - Ботанический сад.

Разглядываем город Тбилиси с высоты птичьего полета. Сразу под нами - старый город, а чуть дальше - новейшая архитектура.

Парк Рике, президентский дворец, мост Дружбы, грибные шляпки здания Министерства Юстиции.

Я слышала, что у жителей Тбилиси все эти постройки вызывали, особенно поначалу, противоречивые чувства. Знаете, а мне нравится. Очень нравится.

Да, насчет президентского дворца у меня есть сомнения. Он выглядит как уменьшенная копия американского Капитолия и это как - то странно. Его строили с большим скандалом и поэтому все президенты Грузии, после господина Саакашвили, там не работают. Решили дистанцироваться от греха подальше.

А в остальном...

Это тот случай, когда оригинальные архитектурные решения совершенно не портят старый город. Наоборот, они его подчеркивают и одновременно создают новый, ни на что не похожий, стиль современного Тбилиси.

А мост Дружбы стал прекрасным переходом от славного прошлого к светлому будущему, или, другими словами, от старого города к новому парку.

Да, люблю Тбилиси и ничего не могу с этим поделать. Один из самых красивых городов мира, по моему скромному мнению.

А ещё:

Поднимитесь на Мтацминду, зайдите на Сухой рынок и погуляйте по улочкам старого города.

Тбилиси - удивительный город. Невероятный. Посмотрите чуть правее, там Мать Грузия.

Идеальное место, чтобы сидеть и восхищаться ночным городом - парк Рике. Парк разбит сравнительно недавно, в 2010 году, поэтому отличается от классических парков - новое время, новые тенденции.

Деревья пока маленькие - не успели вырасти.

Большие шахматы, поющий фонтан и концертный зал в виде двух труб. Говорят, акустика в концертном зале подкачала, так что оригинальный внешний вид пока не помогает ему оправдывать свое существование.

Ну что, пора подняться в гору, к звезде этого города - Нарикале.

Есть три основных способа это сделать и каждый из них нужно обязательно опробовать. Если хотя бы один остался не охвачен - всё, не зачет, вы много потеряли.

Способ первый - канатная дорога. Садимся около парка Рике, выходим на вершине горы. Вид сверху потрясающий. Этот способ можно оставить на потом. Когда устанете ходить - покатаетесь.

Способ второй - пешком, мимо серных бань, мечети и водопада. Лучше днем, не уверена, что вы в темноте водопад увидите.

Водопад недалеко от серных бань, можно сказать, за углом. Проходим вдоль русла реки, открыв рот, смотрим на все вокруг.

Вы много знаете городов, которые могут похвастаться настоящим водопадом прямо в центре? Если не знать, что он здесь, ни за что не догадаешься.

После водопада все - таки вспоминаем, что собирались подняться к Нарикале и бредем вверх, по пути любуясь удивительными видами Тбилиси.

Способ третий - подняться по ступенькам, выходящим к Матери Грузии, в живописных зарослях. Ладно, так и быть, можете там спуститься, это тоже считается. В темноте довольно страшно. Очень рекомендую для искателей приключений.

И вот мы наверху, рядом церковь Святого Николая и мать Грузия.

На другой стороне горы - Ботанический сад.

Разглядываем город Тбилиси с высоты птичьего полета. Сразу под нами - старый город, а чуть дальше - новейшая архитектура.

Парк Рике, президентский дворец, мост Дружбы, грибные шляпки здания Министерства Юстиции.

Я слышала, что у жителей Тбилиси все эти постройки вызывали, особенно поначалу, противоречивые чувства. Знаете, а мне нравится. Очень нравится.

Да, насчет президентского дворца у меня есть сомнения. Он выглядит как уменьшенная копия американского Капитолия и это как - то странно. Его строили с большим скандалом и поэтому все президенты Грузии, после господина Саакашвили, там не работают. Решили дистанцироваться от греха подальше.

А в остальном...

Это тот случай, когда оригинальные архитектурные решения совершенно не портят старый город. Наоборот, они его подчеркивают и одновременно создают новый, ни на что не похожий, стиль современного Тбилиси.

А мост Дружбы стал прекрасным переходом от славного прошлого к светлому будущему, или, другими словами, от старого города к новому парку.

Да, люблю Тбилиси и ничего не могу с этим поделать. Один из самых красивых городов мира, по моему скромному мнению.

А ещё:

Поднимитесь на Мтацминду, зайдите на Сухой рынок и погуляйте по улочкам старого города.

Тем не менее, первый подобный объект, который мы посетили, – т.н. Малиновский скит – наиболее известен и легкодоступен. Несмотря на недавнее разорение, во II половине XIX в здесь все еще существовал богатый скит, состоящий из комплекса разнообразных построек, содержавшийся на средства богатейших нижегородских купцов-старообрядцев Н.Бугрова и М.Блинова. Здесь же в 1908 г (т.е. после издания царского манифеста о свободе веры) на средства Бугрова был выстроен очень красивый храм Казанской иконы Божией Матери в псевдорусском стиле, который сейчас восстановлен и принадлежит Русской Древлеправославной церкви. Когда мы ходили вокруг и фотографировали великолепные майолики церкви, нам повстречались две дамы, которые с ходу стали предлагать нам внести пожертвование на содержание храма (при этом даже не предложили открыть его, как это принято у никониан, например). Это нас несколько удивило, но, слава Богу, навсегда отбило у В. охоту подкалывать меня на тему двоеперстного крещения :)

Уже под вечер заехали ненадолго в бывшее село Коврово, которое сейчас входит в состав поселка Сормовский Пролетарий, где на кладбище сохранилась деревянная церковь Петра и Павла 1785 года постройки. К сожалению, церковь в очень плохом состоянии - колокольня совсем поклонилась.
Вечером и утром следующего дня я немного погуляла по Семенову - "столице" заволжского старообрядчества. Об этом городе я писала не так давно, только сейчас удалось погулять немного побольше.

На следующий день мы предприняли попытку найти пару старообрядческих кладбищ. Первое, по нашим сведениям, располагается неподалеку от берега реки Керженец между деревнями Взвоз и Мериново. Расстояние между ними не такое большое, но там лес – и колесили мы по его многочисленным ухабистым грунтовкам довольно долго. Погода была не самой радостной, а мы то и дело заезжали в какие-то тупики и натыкались на какие-то заброшки. Пару раз выезжали на берег реки Керженец, которая тоже не выглядела в этот день радостной и светлой. В итоге остановили машину местного жителя и спросили дорогу. Он сначала не горел желанием ничего нам показывать. Но мы заранее придумали более-менее правдоподобную версию, зачем нам туда надо (к сожалению, «просто интересно» в этом случае вряд ли сработало бы), – и путь нам был указан. Осмотрев кладбище, поспешили выбраться из этого мрачноватого леса.

Следующим пунктом программы стал бывший скит Фундриково – на его месте сейчас тоже находится кладбище, причем действующее. А чуть дальше, в малообитаемой деревне Улангернь – остатки бывшего Улангернского скита, сохранившего лишь несколько вросших в землю старых голбцов и огромную 300-летнюю сосну.

Следующая наша вылазка по старообрядческим местам случилась через несколько месяцев - совсем недавно, но рассказать о ней логично было бы здесь. На обратном пути из Вятской экспедиции мы заехали в деревню Шарпано, где когда-то располагался скит отца Никандрия. Навигатор повел нас по кратчайшей дорожке не лучшего качества. Как потом выяснилось, есть сюда и более длинный, но куда более проходимый путь – впрочем, и его найти не так просто. Сейчас в деревне можно осмотреть кладбище, где сохранилось не так много старых голбцов, зато у входа стоит простенькая деревянная часовня с гробницей отца Никандрия (I треть XVIII в) – редкий пример сохранившейся старой культовой постройки старообрядцев. Точка GPS у нас была не совсем точная, так что пришлось обратиться к местным за помощью. Сначала нам подсказали, как найти кладбище, но уже на обратном пути некоторые жители стали проявлять к нам не совсем здоровый интерес (мол, что это у нас по деревне какие-то чужаки ходят) – и мы предпочли побыстрее ретироваться к машине. В общем, кержаки оправдывали свою репутацию :)

Еще одна точка была у нас на старообрядческое кладбище деревни Шарино и Кулагино - и она тоже оказалась не совсем точной. Мы потратили полчаса времени, лазая по лесным дебрям в поисках голбцов (один из членов экспедиции даже подцепил там клеща – и это в конце июля!), но, как потом выяснилось, кладбище находится прямо у дороги, и не доехали мы до него буквально метров 300! Самое интересное здесь – это надгробная часовня-сень XVIII в, установленная прямо над внушительного вида деревянной домовиной – захоронением отца Серапиона. Но и само по себе кладбище очень интересно – здесь довольно много старых голбцов, большинство из которых, к сожалению, давно утратили гравированные иконки и металлические распятия (их еще с 60-х годов прошлого века планомерно растаскивали охотники за антиквариатом и любители мелкой пластики).

На этом тему старообрядческого наследия Нижегородского Заволжья мы пока для себя закрыли, хотя, возможно, еще вернемся к ней в будущем. А в следующий раз расскажу о Ковенинском и Городецком районах, где мы не слишком успешно пытались отыскать очередные образцы глухой поволжской домовой резьбы, зато нашли по пути много чего другого не менее интересного.

Тем не менее, первый подобный объект, который мы посетили, – т.н. Малиновский скит – наиболее известен и легкодоступен. Несмотря на недавнее разорение, во II половине XIX в здесь все еще существовал богатый скит, состоящий из комплекса разнообразных построек, содержавшийся на средства богатейших нижегородских купцов-старообрядцев Н.Бугрова и М.Блинова. Здесь же в 1908 г (т.е. после издания царского манифеста о свободе веры) на средства Бугрова был выстроен очень красивый храм Казанской иконы Божией Матери в псевдорусском стиле, который сейчас восстановлен и принадлежит Русской Древлеправославной церкви. Когда мы ходили вокруг и фотографировали великолепные майолики церкви, нам повстречались две дамы, которые с ходу стали предлагать нам внести пожертвование на содержание храма (при этом даже не предложили открыть его, как это принято у никониан, например). Это нас несколько удивило, но, слава Богу, навсегда отбило у В. охоту подкалывать меня на тему двоеперстного крещения :)

Уже под вечер заехали ненадолго в бывшее село Коврово, которое сейчас входит в состав поселка Сормовский Пролетарий, где на кладбище сохранилась деревянная церковь Петра и Павла 1785 года постройки. К сожалению, церковь в очень плохом состоянии - колокольня совсем поклонилась.
Вечером и утром следующего дня я немного погуляла по Семенову - "столице" заволжского старообрядчества. Об этом городе я писала не так давно, только сейчас удалось погулять немного побольше.

На следующий день мы предприняли попытку найти пару старообрядческих кладбищ. Первое, по нашим сведениям, располагается неподалеку от берега реки Керженец между деревнями Взвоз и Мериново. Расстояние между ними не такое большое, но там лес – и колесили мы по его многочисленным ухабистым грунтовкам довольно долго. Погода была не самой радостной, а мы то и дело заезжали в какие-то тупики и натыкались на какие-то заброшки. Пару раз выезжали на берег реки Керженец, которая тоже не выглядела в этот день радостной и светлой. В итоге остановили машину местного жителя и спросили дорогу. Он сначала не горел желанием ничего нам показывать. Но мы заранее придумали более-менее правдоподобную версию, зачем нам туда надо (к сожалению, «просто интересно» в этом случае вряд ли сработало бы), – и путь нам был указан. Осмотрев кладбище, поспешили выбраться из этого мрачноватого леса.

Следующим пунктом программы стал бывший скит Фундриково – на его месте сейчас тоже находится кладбище, причем действующее. А чуть дальше, в малообитаемой деревне Улангернь – остатки бывшего Улангернского скита, сохранившего лишь несколько вросших в землю старых голбцов и огромную 300-летнюю сосну.

Следующая наша вылазка по старообрядческим местам случилась через несколько месяцев - совсем недавно, но рассказать о ней логично было бы здесь. На обратном пути из Вятской экспедиции мы заехали в деревню Шарпано, где когда-то располагался скит отца Никандрия. Навигатор повел нас по кратчайшей дорожке не лучшего качества. Как потом выяснилось, есть сюда и более длинный, но куда более проходимый путь – впрочем, и его найти не так просто. Сейчас в деревне можно осмотреть кладбище, где сохранилось не так много старых голбцов, зато у входа стоит простенькая деревянная часовня с гробницей отца Никандрия (I треть XVIII в) – редкий пример сохранившейся старой культовой постройки старообрядцев. Точка GPS у нас была не совсем точная, так что пришлось обратиться к местным за помощью. Сначала нам подсказали, как найти кладбище, но уже на обратном пути некоторые жители стали проявлять к нам не совсем здоровый интерес (мол, что это у нас по деревне какие-то чужаки ходят) – и мы предпочли побыстрее ретироваться к машине. В общем, кержаки оправдывали свою репутацию :)

Еще одна точка была у нас на старообрядческое кладбище деревни Шарино и Кулагино - и она тоже оказалась не совсем точной. Мы потратили полчаса времени, лазая по лесным дебрям в поисках голбцов (один из членов экспедиции даже подцепил там клеща – и это в конце июля!), но, как потом выяснилось, кладбище находится прямо у дороги, и не доехали мы до него буквально метров 300! Самое интересное здесь – это надгробная часовня-сень XVIII в, установленная прямо над внушительного вида деревянной домовиной – захоронением отца Серапиона. Но и само по себе кладбище очень интересно – здесь довольно много старых голбцов, большинство из которых, к сожалению, давно утратили гравированные иконки и металлические распятия (их еще с 60-х годов прошлого века планомерно растаскивали охотники за антиквариатом и любители мелкой пластики).

На этом тему старообрядческого наследия Нижегородского Заволжья мы пока для себя закрыли, хотя, возможно, еще вернемся к ней в будущем. А в следующий раз расскажу о Ковенинском и Городецком районах, где мы не слишком успешно пытались отыскать очередные образцы глухой поволжской домовой резьбы, зато нашли по пути много чего другого не менее интересного.

Соблюдая табу "о запрете посещать Реком женщинам" в нашей группе были только мужчины (фото). Однако местным не понравилось, что некоторые туристы были в шортах. Поэтому мы не стали заходить во двор дзуара, чтобы не оскорбить осетин.

В Рекоме проводятся обряды жертвоприношения животных (фото).

Недалеко от Рекома, ниже по склону находится женское святилище Мады Майрам. Этот дзуар почитается молодыми женщинами детородного возраста, т.к. Мады Майрам является покровительницей женской плодовитости. В отличие от Рекома, этот дзуар совсем миниатюрный (фото).

Благодарю за комментарии, подписки и лайки!

Соблюдая табу "о запрете посещать Реком женщинам" в нашей группе были только мужчины (фото). Однако местным не понравилось, что некоторые туристы были в шортах. Поэтому мы не стали заходить во двор дзуара, чтобы не оскорбить осетин.

В Рекоме проводятся обряды жертвоприношения животных (фото).

Недалеко от Рекома, ниже по склону находится женское святилище Мады Майрам. Этот дзуар почитается молодыми женщинами детородного возраста, т.к. Мады Майрам является покровительницей женской плодовитости. В отличие от Рекома, этот дзуар совсем миниатюрный (фото).

Благодарю за комментарии, подписки и лайки!

Начало истории моего эльбрусного приключения, как обычно, в конце статьи.

Дорога в ущелье начинается так же, как и к водопаду Девичьи косы и пику Терскол, только если те маршруты поворачивают налево, здесь нужно идти чуть ниже и прямо.

По пути в ущелье тропа идёт через многочисленные ручьи, через которые устроены небольшие мостики.

Вокруг возвышаются неприступные скальные стены с острыми пиками.

Само ущелье в некоторых участках довольно широкое. В хорошую погоду отсюда видно часть Эльбруса.

Дорога в ущелье живописна. Здесь присутствуют и лесные участки вдоль реки, и открытые переходы с россыпями камней.

С каждым шагом горы вокруг становятся всё живописней. Местами мне напомнило даже уральские пейзажи - есть нечто схожее с Пермским краем или Столбами.

Но пики более острые и всё равно ощущается, что это юг.

В одном месте нам повстречался приятный домик: здесь можно перекусить и отдохнуть. Как нам сказали, позже обустроится, как гостевой дом.

Хозяин - некий Рамазан. Как выяснилось - это он сделал мостики через ручьи.

Скоро привал - вон под той большой сосной.

В обед она отбрасывает тень как раз под тем местом, где можно передохнуть и поесть.

Но долго рассиживаться не будем - впереди ещё приличный путь. Но наш слух уже улавливает шум от водопада, усиленный отражением о скалы.

Дорога идёт круто вверх. Вблизи водопад не очень большой и полноводный, но красивый - застывшие массы лавы напоминают орган.

Отличное путешествие подходит к концу. Идём вниз.

Последний обед в столовой нашего отеля и отъезд домой. Это были насыщенные, яркие и тяжёлые дни. До свидания, Эльбрус, до свидания, Терскол и ребята, которые были рядом в эти дни! Я сюда ещё обязательно приеду!

Подписывайтесь на мой канал - дальше только интересней!

Начало путешествия здесь:

Начало истории моего эльбрусного приключения, как обычно, в конце статьи.

Дорога в ущелье начинается так же, как и к водопаду Девичьи косы и пику Терскол, только если те маршруты поворачивают налево, здесь нужно идти чуть ниже и прямо.

По пути в ущелье тропа идёт через многочисленные ручьи, через которые устроены небольшие мостики.

Вокруг возвышаются неприступные скальные стены с острыми пиками.

Само ущелье в некоторых участках довольно широкое. В хорошую погоду отсюда видно часть Эльбруса.

Дорога в ущелье живописна. Здесь присутствуют и лесные участки вдоль реки, и открытые переходы с россыпями камней.

С каждым шагом горы вокруг становятся всё живописней. Местами мне напомнило даже уральские пейзажи - есть нечто схожее с Пермским краем или Столбами.

Но пики более острые и всё равно ощущается, что это юг.

В одном месте нам повстречался приятный домик: здесь можно перекусить и отдохнуть. Как нам сказали, позже обустроится, как гостевой дом.

Хозяин - некий Рамазан. Как выяснилось - это он сделал мостики через ручьи.

Скоро привал - вон под той большой сосной.

В обед она отбрасывает тень как раз под тем местом, где можно передохнуть и поесть.

Но долго рассиживаться не будем - впереди ещё приличный путь. Но наш слух уже улавливает шум от водопада, усиленный отражением о скалы.

Дорога идёт круто вверх. Вблизи водопад не очень большой и полноводный, но красивый - застывшие массы лавы напоминают орган.

Отличное путешествие подходит к концу. Идём вниз.

Последний обед в столовой нашего отеля и отъезд домой. Это были насыщенные, яркие и тяжёлые дни. До свидания, Эльбрус, до свидания, Терскол и ребята, которые были рядом в эти дни! Я сюда ещё обязательно приеду!

Подписывайтесь на мой канал - дальше только интересней!

Начало путешествия здесь:

В прошлой статье (ссылка будет в конце статьи) я уже немного рассказал о духовном развитии республики. Теперь речь пойдёт о Новоафонском мужском монастыре.

В далёком 1875 году русскими монахами из греческого Старого Афона было выбрано это место для основания новой обители. Место, кстати, очень красивое, на пригорке, откуда открываются панорамные виды на окрестные горы, море и Анакопийскую крепость.

А вот и сам монастырь поближе. Здесь прослеживается всё тот же византийский стиль православной архитектуры.

Активное участие в строительстве принял сам император Александр III.

В период Русско-турецкой войны монастырь очень пострадал и в результате началось его восстановление порядка 20 лет. В этом процессе также активно принимал участие царь, в том числе, подарив музыкальные куранты на главную башню.

В годы советской власти монастырь был закрыт. Долгое время простоял, в 90-е годы в период активного восстановления православия, открыт вновь, но в период грузино-абхазского конфликта здесь располагался военный госпиталь. И только начиная с 2011 года монастырь официально был передан церкви. В это же время начинаются активные склоки между церковной властью Московской Патриархии и местной церковью, которые вроде как не улажены и по сей день. Но оставим это в стороне. Давайте лучше осмотрим это место. Входим...

На территории монастыря несколько храмов, главный из которых Пантилеимоновский собор.

Снаружи он уже отреставрирован, но внутри ещё много работы. Как вы уже заметили по фото, внешние стены территории монастыря тоже довольно обшарпаны.

Но зайдём же вовнутрь храма. Конечно, хоть и большинство фресок безнадёжно пострадало, но здесь всё также красиво.

Поэтому, если будете в этих местах, обязательно посетите монастырь и зайдите внутрь собора.

Ну а мы с вами выходим наружу, потому что дальше нам предстоит посетить ещё одну достопримечательность Нового Афона - знаменитые пещеры! Но об этом в следующей статье.

Подписывайтесь на мой канал - дальше только интересней!

Читайте также:

В прошлой статье (ссылка будет в конце статьи) я уже немного рассказал о духовном развитии республики. Теперь речь пойдёт о Новоафонском мужском монастыре.

В далёком 1875 году русскими монахами из греческого Старого Афона было выбрано это место для основания новой обители. Место, кстати, очень красивое, на пригорке, откуда открываются панорамные виды на окрестные горы, море и Анакопийскую крепость.

А вот и сам монастырь поближе. Здесь прослеживается всё тот же византийский стиль православной архитектуры.

Активное участие в строительстве принял сам император Александр III.

В период Русско-турецкой войны монастырь очень пострадал и в результате началось его восстановление порядка 20 лет. В этом процессе также активно принимал участие царь, в том числе, подарив музыкальные куранты на главную башню.

В годы советской власти монастырь был закрыт. Долгое время простоял, в 90-е годы в период активного восстановления православия, открыт вновь, но в период грузино-абхазского конфликта здесь располагался военный госпиталь. И только начиная с 2011 года монастырь официально был передан церкви. В это же время начинаются активные склоки между церковной властью Московской Патриархии и местной церковью, которые вроде как не улажены и по сей день. Но оставим это в стороне. Давайте лучше осмотрим это место. Входим...

На территории монастыря несколько храмов, главный из которых Пантилеимоновский собор.

Снаружи он уже отреставрирован, но внутри ещё много работы. Как вы уже заметили по фото, внешние стены территории монастыря тоже довольно обшарпаны.

Но зайдём же вовнутрь храма. Конечно, хоть и большинство фресок безнадёжно пострадало, но здесь всё также красиво.

Поэтому, если будете в этих местах, обязательно посетите монастырь и зайдите внутрь собора.

Ну а мы с вами выходим наружу, потому что дальше нам предстоит посетить ещё одну достопримечательность Нового Афона - знаменитые пещеры! Но об этом в следующей статье.

Подписывайтесь на мой канал - дальше только интересней!

Читайте также: