За свою многовековую историю Армения имела множество столиц. От Вана до Еревана, как говорится.

Среди всех остальных стольных градов армянской земли можно выделить Лориберд [Լոռի Բերդ] - уникальную крепость, ставшую последним царским центром Армении в средние века.

Крепость Лори, именно так дословно переводится с армянского ее название, основана была ориентировочно в IX веке на севере Армении. На месте прежнего армянского городища еще Бронзового века.

Основал Лориберд, согласно летописям, армянский царь Давид I Безземельный из рода Кюрикидов (младшей ветви Багратидов). Сюда он перенес свою ставку из крепости Самшвилде, расположенную ныне на юге Грузии.

Крепость Лориберд с окрестным городом Лори стала центром армянского Ташир-Дзорагетского царства (оно же - Лорийское царство или царство Кюрикидов), что одно время даже пыталось безуспешно оспорить верховную власть у своих сюзеренов - всесильных анийских Багратидов.

Однако когда Анийское царство в конце XI-го столетия пало под ударами сельджуков и византийского предательства, Ташир-Дзорагетское царство с его столицей в Лориберде уцелело. И стало независимым. А Лориберд оказался последней армянской царской столицей на территории современной республики Армения.

Правители Лори Кюрикиды отказывались подчиняться даже прогрузинскому армянскому роду Закарянов.

Кстати, именно из этой крепости идет знаменитый армянский дворянский род Лорис-Меликовых (Լոռիս-Մելիքով), давших России в XIX-м столетии знаменитого министра внутренних дел Михаила Тариеловича Лорис-Меликова.

Лориберд сильно пострадал от монгольского нашествия в XIII-м веке. В 1238-м году Лори татары под началом хана Чагатая штурмовали с применением новейших осадных машин. Так хотели добраться до царских сокровищ, хранившихся в цитадели. Жители города упорно бились до последнего, но силы оказались неравны.

Однако Лориберд пережил и то варварское нашествие... Как и множество последующих. Известно, что еще в XVII веке тут правили армянские мелики (князья) Назар и Дай Лорийские.

Сильный удар по Лори нанесли бесконечные османо-персидские воины кипевшие на восточноармянской земле почти 400 лет. Последние армянские жители окончательно покинули крепость лишь в XVIII-м столетии, вскоре основав неподалеку новую деревню.

Руины крепости Лориберд, ее 200-метровые в длину циклопические стены с уцелевшим рвом вокруг, по сей день можно увидеть в окрестностях армянского города Степанаван.

По этой цитадели можно судить насколько же крупным был армянский мегаполис Лори, лежавший вокруг крепости. От города того некогда великого остались лишь фундаменты стен да домов местных жителей.

Сохранился тут и средневековый мост через реку Мисхан. А также руины двух бань и мечети, построенных в XVI-XVII вв османскими или же персидскими захватчиками армянской земли.

Крепость Лориберд, наряду с лежащей у Арагаца крепостью Амберд - один из крупных и самых древних армянских царских фортов, хотя б частично сохранившихся до наших дней на территории собственно Республики Армения (восточная Армения).

За свою многовековую историю Армения имела множество столиц. От Вана до Еревана, как говорится.

Среди всех остальных стольных градов армянской земли можно выделить Лориберд [Լոռի Բերդ] - уникальную крепость, ставшую последним царским центром Армении в средние века.

Крепость Лори, именно так дословно переводится с армянского ее название, основана была ориентировочно в IX веке на севере Армении. На месте прежнего армянского городища еще Бронзового века.

Основал Лориберд, согласно летописям, армянский царь Давид I Безземельный из рода Кюрикидов (младшей ветви Багратидов). Сюда он перенес свою ставку из крепости Самшвилде, расположенную ныне на юге Грузии.

Крепость Лориберд с окрестным городом Лори стала центром армянского Ташир-Дзорагетского царства (оно же - Лорийское царство или царство Кюрикидов), что одно время даже пыталось безуспешно оспорить верховную власть у своих сюзеренов - всесильных анийских Багратидов.

Однако когда Анийское царство в конце XI-го столетия пало под ударами сельджуков и византийского предательства, Ташир-Дзорагетское царство с его столицей в Лориберде уцелело. И стало независимым. А Лориберд оказался последней армянской царской столицей на территории современной республики Армения.

Правители Лори Кюрикиды отказывались подчиняться даже прогрузинскому армянскому роду Закарянов.

Кстати, именно из этой крепости идет знаменитый армянский дворянский род Лорис-Меликовых (Լոռիս-Մելիքով), давших России в XIX-м столетии знаменитого министра внутренних дел Михаила Тариеловича Лорис-Меликова.

Лориберд сильно пострадал от монгольского нашествия в XIII-м веке. В 1238-м году Лори татары под началом хана Чагатая штурмовали с применением новейших осадных машин. Так хотели добраться до царских сокровищ, хранившихся в цитадели. Жители города упорно бились до последнего, но силы оказались неравны.

Однако Лориберд пережил и то варварское нашествие... Как и множество последующих. Известно, что еще в XVII веке тут правили армянские мелики (князья) Назар и Дай Лорийские.

Сильный удар по Лори нанесли бесконечные османо-персидские воины кипевшие на восточноармянской земле почти 400 лет. Последние армянские жители окончательно покинули крепость лишь в XVIII-м столетии, вскоре основав неподалеку новую деревню.

Руины крепости Лориберд, ее 200-метровые в длину циклопические стены с уцелевшим рвом вокруг, по сей день можно увидеть в окрестностях армянского города Степанаван.

По этой цитадели можно судить насколько же крупным был армянский мегаполис Лори, лежавший вокруг крепости. От города того некогда великого остались лишь фундаменты стен да домов местных жителей.

Сохранился тут и средневековый мост через реку Мисхан. А также руины двух бань и мечети, построенных в XVI-XVII вв османскими или же персидскими захватчиками армянской земли.

Крепость Лориберд, наряду с лежащей у Арагаца крепостью Амберд - один из крупных и самых древних армянских царских фортов, хотя б частично сохранившихся до наших дней на территории собственно Республики Армения (восточная Армения).

Сергей Довлатов - один из самых знаменитых советских авторов XX-го века. Впрочем, в СССР он был запрещен - ввиду всей той откровенной и неприглядной правды, что буквально вылезала из каждой довлатовской строки.

Потому большую часть своих произведений писатель издал уже за рубежом. Куда был изгнан с родины, и где в Нью-Йорке ушел в возрасте примерно пятидесяти лет... В 1990-м году.

Впрочем, талант Довлатова взял свое. А рукописи, как известно, не горят. И сегодня создатель «Зоны», «Компромиссов», «Соло на ундервуде», «Невидимой книги» - наиболее читаемый на постсоветском пространстве писатель.

Появился же на свет наш герой в непростом 1941-м году. Местом его рождения должен был стать Ленинград, однако стала Уфа, куда вывезли маму будущего гения.

Сергей Довлатов появился на свет в смешанной семье. Его мама - армянка Нора Сергеевна Довлатова (Довлатян). Тифлисская армянка, женщина удивительной красоты.

А отец писателя - еврей, Донат Исаакович Мечик.

- Я еврей армянского разлива, - говорил о себе сам знаменитый писатель. И непременно добавлял: заклейменный как эстонский националист (так его осуждали в советской печати - прим. авт.).

Впрочем, по паспорту Сергей Довлатов числился всегда именно армянином. Армянскую же фамилию и носил.

Воспитывался после развода родителей родственниками мамы. Евреем он не мог считаться, так как не имел обязательных по Талмуду еврейских корней со стороны матери. Свои произведения нередко подписывал даже нерусифицированной фамилией мамы - Давлатян.

Один из своих рассказов «Когда-то мы жили в горах» Довлатов посвятил именно Армении и армянам. Впрочем, армянскому народу это произведение пришлось не по душе.

Сергей Довлатов никогда не был в Армении (как впрочем, и в Израиле). Армянский язык знал плохо. Но всегда сохранял теплые чувства к исторической родине. А среди друзей его в СССР и США всегда было много армян. Например, известный художник художник Вагрич Бахчанян и литератор Грант Матевосян.

Любопытно, что покоится великий писатель в армянской части еврейского кладбища Маунт-Хеврон в Нью-Йорке.

Сергей Довлатов - один из самых знаменитых советских авторов XX-го века. Впрочем, в СССР он был запрещен - ввиду всей той откровенной и неприглядной правды, что буквально вылезала из каждой довлатовской строки.

Потому большую часть своих произведений писатель издал уже за рубежом. Куда был изгнан с родины, и где в Нью-Йорке ушел в возрасте примерно пятидесяти лет... В 1990-м году.

Впрочем, талант Довлатова взял свое. А рукописи, как известно, не горят. И сегодня создатель «Зоны», «Компромиссов», «Соло на ундервуде», «Невидимой книги» - наиболее читаемый на постсоветском пространстве писатель.

Появился же на свет наш герой в непростом 1941-м году. Местом его рождения должен был стать Ленинград, однако стала Уфа, куда вывезли маму будущего гения.

Сергей Довлатов появился на свет в смешанной семье. Его мама - армянка Нора Сергеевна Довлатова (Довлатян). Тифлисская армянка, женщина удивительной красоты.

А отец писателя - еврей, Донат Исаакович Мечик.

- Я еврей армянского разлива, - говорил о себе сам знаменитый писатель. И непременно добавлял: заклейменный как эстонский националист (так его осуждали в советской печати - прим. авт.).

Впрочем, по паспорту Сергей Довлатов числился всегда именно армянином. Армянскую же фамилию и носил.

Воспитывался после развода родителей родственниками мамы. Евреем он не мог считаться, так как не имел обязательных по Талмуду еврейских корней со стороны матери. Свои произведения нередко подписывал даже нерусифицированной фамилией мамы - Давлатян.

Один из своих рассказов «Когда-то мы жили в горах» Довлатов посвятил именно Армении и армянам. Впрочем, армянскому народу это произведение пришлось не по душе.

Сергей Довлатов никогда не был в Армении (как впрочем, и в Израиле). Армянский язык знал плохо. Но всегда сохранял теплые чувства к исторической родине. А среди друзей его в СССР и США всегда было много армян. Например, известный художник художник Вагрич Бахчанян и литератор Грант Матевосян.

Любопытно, что покоится великий писатель в армянской части еврейского кладбища Маунт-Хеврон в Нью-Йорке.

Славный Ереван (Երևան) - один из древнейших городов мира. Давайте сегодня выясним, кто и когда основал столицу Армении. Читайте на канале Армения и Армяне.

Сразу нужно сказать, нам точно известна конкретная дата основания главного на сегодняшний день города Армении. Согласно оставленной им же клинописной записи Ереван как крепость Эребуни основал на холме Арин-Берд в плодородной Араратской долине грозный царь Урарту Аргишти I, сын владыки Менуа.

На тот момент Араратская долина лежала на севере Урарту - особого древнего государства, где вместе жили индоевропейцы (протоармяне) и хурриты-урарты, носители собственного уникального языка.

Урартам срочно нужен был мощный форт для обороны пределов своей империи от нашествий с севера опасных кочевников - скифов и киммерийцев.

Таковым фортом и стал Эребуни, чье название, по одной из версий, переводится на русский язык дословно как Место Победы. Название города нередко соотносят и с существующим и поныне армянским словом բույն Бун - убежище, гнездо.

Эребуни, как гласит клинописная запись Аргишти, основан в 782 году до рождества Христова. То есть, еще за тридцать лет до постройки Ромулом и Ремом на брегах италийского Тибра вечного града Рима!

В Эребуни Аргишти разместил свою резиденцию и крупный воинский гарнизон. А его сын, царь Урарту Руса II спустя пару десятков лет построил на соседнем ереванском холме Кармин-Блур вторую урартскую крепость - Тейшебаини, что может считаться продолжением древнего Еревана.

Отметим, что долгое время Ереван большим числом жителей не славился и в армянской истории особо не выделялся. Его в хрониках затмевали другие большие армянские стольные города - Ани, Карс, Лори, Ван, Двин, Тигранакерт.

Летописцы Армении писали о Ереване нечасто: например, город упоминается как успешно отразивший в 650-м году мощное нападение арабов. Известно также, что в XII-XIII вв Ереваном правил влиятельный армянский княжеский род Закарянов (Закаридов).

Затем Ереван пережил разрушительные нашествия сельджуков и монголов, многолетнюю борьбу на своей территории османов и персов, частые для Армении разрушительные землетрясения, долгие века чужеземной оккупации, изгнание коренного армянского населения.

Все это разумеется не особо способствовало сохранению в Ереване большого числа древних зданий, как например, в Риме. Но кое-что все же осталось.

Столичный статус Ереван получил уже в Российской империи, став центром армянской Эриванской губернии. А столицей первой независимой республики Армении Ереван официально признан был в 1918 году.

В первые годы советской власти главный город Армении был масштабно перестроен по особому генеральному плану известного талантливого армянского зодчего Александра Таманяна. Сегодня Ереван - это без сомнения прекрасное место, уверенно устремленное в будущее.

Славный Ереван (Երևան) - один из древнейших городов мира. Давайте сегодня выясним, кто и когда основал столицу Армении. Читайте на канале Армения и Армяне.

Сразу нужно сказать, нам точно известна конкретная дата основания главного на сегодняшний день города Армении. Согласно оставленной им же клинописной записи Ереван как крепость Эребуни основал на холме Арин-Берд в плодородной Араратской долине грозный царь Урарту Аргишти I, сын владыки Менуа.

На тот момент Араратская долина лежала на севере Урарту - особого древнего государства, где вместе жили индоевропейцы (протоармяне) и хурриты-урарты, носители собственного уникального языка.

Урартам срочно нужен был мощный форт для обороны пределов своей империи от нашествий с севера опасных кочевников - скифов и киммерийцев.

Таковым фортом и стал Эребуни, чье название, по одной из версий, переводится на русский язык дословно как Место Победы. Название города нередко соотносят и с существующим и поныне армянским словом բույն Бун - убежище, гнездо.

Эребуни, как гласит клинописная запись Аргишти, основан в 782 году до рождества Христова. То есть, еще за тридцать лет до постройки Ромулом и Ремом на брегах италийского Тибра вечного града Рима!

В Эребуни Аргишти разместил свою резиденцию и крупный воинский гарнизон. А его сын, царь Урарту Руса II спустя пару десятков лет построил на соседнем ереванском холме Кармин-Блур вторую урартскую крепость - Тейшебаини, что может считаться продолжением древнего Еревана.

Отметим, что долгое время Ереван большим числом жителей не славился и в армянской истории особо не выделялся. Его в хрониках затмевали другие большие армянские стольные города - Ани, Карс, Лори, Ван, Двин, Тигранакерт.

Летописцы Армении писали о Ереване нечасто: например, город упоминается как успешно отразивший в 650-м году мощное нападение арабов. Известно также, что в XII-XIII вв Ереваном правил влиятельный армянский княжеский род Закарянов (Закаридов).

Затем Ереван пережил разрушительные нашествия сельджуков и монголов, многолетнюю борьбу на своей территории османов и персов, частые для Армении разрушительные землетрясения, долгие века чужеземной оккупации, изгнание коренного армянского населения.

Все это разумеется не особо способствовало сохранению в Ереване большого числа древних зданий, как например, в Риме. Но кое-что все же осталось.

Столичный статус Ереван получил уже в Российской империи, став центром армянской Эриванской губернии. А столицей первой независимой республики Армении Ереван официально признан был в 1918 году.

В первые годы советской власти главный город Армении был масштабно перестроен по особому генеральному плану известного талантливого армянского зодчего Александра Таманяна. Сегодня Ереван - это без сомнения прекрасное место, уверенно устремленное в будущее.

О том, что у покинувшего наш мир в 2018-м году Иосифа Давидовича Кобзона имелся вполне себе армянский сын недавно рассказала его вдова Нинель (Нелли).

Лишь спустя три года после ухода любимого супруга Нелли наконец поведала общественности о том, что вместе с мужем воспитывала и третьего ребенка, приемного. Интересно, что поначалу женщина не называла имени приемного сына Кобзона. Говорила лишь, что тот происходит из армянского народа.

Впрочем, затем имя армянского воспитанника Иосифа Кобзона все равно публике стало известно. Как оказалось, это весьма известный в Армении общественный деятель, начавший своему карьеру еще автослесарем на заводе ЕРАЗ бизнесмен и меценат, руководитель собственного благотворительного фонда Артак Товмасян.

Известен Артак Товмасян на родине и как политик - бывший почетный консул Армении в Крыму, советник председателя Исполкома СНГ.

Артак долгие годы дружил с Иосифом Давидовичем, это знали многие армяне. Товмасян и Кобзон даже судя по всему имели общий бизнес - гостиницу «Двин», чьи владельцем ныне является Артак.

В 2019-м году Артак организовал в Ереване шикарный благотворительный концерт, посвященный памяти Иосифа Давидовича. Участие в ярком памятном шоу приняли многие известные российские и армянские звезды большой сцены.

Однако то, что Артак в детстве воспитывался в семье Кобзонов - это стало подлинным откровением для армянского общества. Впрочем, особых подробностей усыновления мальчика Нинель Кобзон все равно пока не раскрыла.

Известно, что Артак появился на свет 16 сентября 1966 года, когда Кобзону стукнуло уже под тридцать. В семье Иосифа Давидовича мальчик появился, скорее всего, уже в пятилетнем возрасте, после его брака с Нелли.

Кобзон и Армения

Отметим, что сам Иосиф Кобзон при жизни почти полвека был весьма дружен со многими выдающимися армянами из мира большой музыки: от Арно Бабаджаняна до Константина Орбеляна и Микаэла Таривердиева.

Награжденный армянским орденом Святого Месропа Маштоца Иосиф Давидович всею душой обожал прекрасную Армению. Одним из первых среди советских звезд откликнулся в декабре 1988-го на Спитак и Ленинакан. Чем мог, помог. И, каждый раз, приезжая сюда, в Армению, рассказывал:

О том, что у покинувшего наш мир в 2018-м году Иосифа Давидовича Кобзона имелся вполне себе армянский сын недавно рассказала его вдова Нинель (Нелли).

Лишь спустя три года после ухода любимого супруга Нелли наконец поведала общественности о том, что вместе с мужем воспитывала и третьего ребенка, приемного. Интересно, что поначалу женщина не называла имени приемного сына Кобзона. Говорила лишь, что тот происходит из армянского народа.

Впрочем, затем имя армянского воспитанника Иосифа Кобзона все равно публике стало известно. Как оказалось, это весьма известный в Армении общественный деятель, начавший своему карьеру еще автослесарем на заводе ЕРАЗ бизнесмен и меценат, руководитель собственного благотворительного фонда Артак Товмасян.

Известен Артак Товмасян на родине и как политик - бывший почетный консул Армении в Крыму, советник председателя Исполкома СНГ.

Артак долгие годы дружил с Иосифом Давидовичем, это знали многие армяне. Товмасян и Кобзон даже судя по всему имели общий бизнес - гостиницу «Двин», чьи владельцем ныне является Артак.

В 2019-м году Артак организовал в Ереване шикарный благотворительный концерт, посвященный памяти Иосифа Давидовича. Участие в ярком памятном шоу приняли многие известные российские и армянские звезды большой сцены.

Однако то, что Артак в детстве воспитывался в семье Кобзонов - это стало подлинным откровением для армянского общества. Впрочем, особых подробностей усыновления мальчика Нинель Кобзон все равно пока не раскрыла.

Известно, что Артак появился на свет 16 сентября 1966 года, когда Кобзону стукнуло уже под тридцать. В семье Иосифа Давидовича мальчик появился, скорее всего, уже в пятилетнем возрасте, после его брака с Нелли.

Кобзон и Армения

Отметим, что сам Иосиф Кобзон при жизни почти полвека был весьма дружен со многими выдающимися армянами из мира большой музыки: от Арно Бабаджаняна до Константина Орбеляна и Микаэла Таривердиева.

Награжденный армянским орденом Святого Месропа Маштоца Иосиф Давидович всею душой обожал прекрасную Армению. Одним из первых среди советских звезд откликнулся в декабре 1988-го на Спитак и Ленинакан. Чем мог, помог. И, каждый раз, приезжая сюда, в Армению, рассказывал:

Центр Кубани, знаменитый Краснодар, давно уже называют негласно южным центром матушки-Руси. Город все растет да ширится, привлекает новых и новых жителей...

Немалый вклад в развитие города вносят и поселившиеся еще при его основании армяне. Армянская община обосновалась здесь в конце XVIII-го века, когда место звалось еще Екатеринодаром. Сегодня армяне - второй народ города после русских. Из общего числа горожан в миллион человек, их не менее 50-60 тысяч.

Изначально в Екатеринодаре вместе с русскими жили черкесогаи - удивительный этнос адыгоязычных армян, давших СССР первого легального миллионера - Артема Тарасова.

После уже к концу XIX-го века в Екатеринодаре обосновались армяне из Амшена, особой области в Западной Армении, захваченной турками-османами.

А в XX-м веке краснодарская армянская диаспора пополнилась уже армянами из Баку, Арцаха, Джавахка (ныне Грузия), Узбекистана и смой Армении.

Сегодня Краснодар занимает весьма видное место в армянском спюрке (диаспоре). Именно тут расположен центр Епархии Армянской Апостольской церкви на юге России. В эту внушительную епархию входят армяне как самой Кубани, так и соседнего Ставрополья, Абхазии и всех республик Северного Кавказа.

Прекрасный епархиальный комплекс расположен в Краснодаре на улице Яна Полуяна. Включает в себя собор Сурб-Аствацацин, церковь Сурб Ованнес Аветаранич (в переводе - Иоанна Евангелиста) с хачкарами, официальную резиденцию епископа, часовню и армянскую школу.

Также Ереван еще и центр армян-католиков на юге России. Тут имеется католический костел Святого Либория с памятником жертвам 1915-го года.

Сегодня армяне в Краснодаре заметны всюду - на улицах и на должностях. Именно уроженцем столицы Кубани был знаменитый армянский зодчий Александр Туманян, творец современного архитектурного облика Еревана, особенно его центральной части.

Краснодар дал России одну из самых известных ныне тележурналисток - Маргариту Симоньян. Тут родился и вырос культовый российский режиссер Карен Шахназаров, прямой потомок арцахских аристократов. Отсюда родом Анжелика Ревва - обаятельная армянская жена популярного ныне шоумена Александра Реввы (он же Артур Пирожков).

Здесь же в элитном поселке Екатериновка в 10 минутах езды от центра живет знаменитый бизнесмен, основатель Магнита Сергей Галицкий (Арутюнян). Украсивший любимый город прекрасным парком и стадионом.

Центр Кубани, знаменитый Краснодар, давно уже называют негласно южным центром матушки-Руси. Город все растет да ширится, привлекает новых и новых жителей...

Немалый вклад в развитие города вносят и поселившиеся еще при его основании армяне. Армянская община обосновалась здесь в конце XVIII-го века, когда место звалось еще Екатеринодаром. Сегодня армяне - второй народ города после русских. Из общего числа горожан в миллион человек, их не менее 50-60 тысяч.

Изначально в Екатеринодаре вместе с русскими жили черкесогаи - удивительный этнос адыгоязычных армян, давших СССР первого легального миллионера - Артема Тарасова.

После уже к концу XIX-го века в Екатеринодаре обосновались армяне из Амшена, особой области в Западной Армении, захваченной турками-османами.

А в XX-м веке краснодарская армянская диаспора пополнилась уже армянами из Баку, Арцаха, Джавахка (ныне Грузия), Узбекистана и смой Армении.

Сегодня Краснодар занимает весьма видное место в армянском спюрке (диаспоре). Именно тут расположен центр Епархии Армянской Апостольской церкви на юге России. В эту внушительную епархию входят армяне как самой Кубани, так и соседнего Ставрополья, Абхазии и всех республик Северного Кавказа.

Прекрасный епархиальный комплекс расположен в Краснодаре на улице Яна Полуяна. Включает в себя собор Сурб-Аствацацин, церковь Сурб Ованнес Аветаранич (в переводе - Иоанна Евангелиста) с хачкарами, официальную резиденцию епископа, часовню и армянскую школу.

Также Ереван еще и центр армян-католиков на юге России. Тут имеется католический костел Святого Либория с памятником жертвам 1915-го года.

Сегодня армяне в Краснодаре заметны всюду - на улицах и на должностях. Именно уроженцем столицы Кубани был знаменитый армянский зодчий Александр Туманян, творец современного архитектурного облика Еревана, особенно его центральной части.

Краснодар дал России одну из самых известных ныне тележурналисток - Маргариту Симоньян. Тут родился и вырос культовый российский режиссер Карен Шахназаров, прямой потомок арцахских аристократов. Отсюда родом Анжелика Ревва - обаятельная армянская жена популярного ныне шоумена Александра Реввы (он же Артур Пирожков).

Здесь же в элитном поселке Екатериновка в 10 минутах езды от центра живет знаменитый бизнесмен, основатель Магнита Сергей Галицкий (Арутюнян). Украсивший любимый город прекрасным парком и стадионом.

Армянский лаваш признан ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием. Такое решение принято во время заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Ранее культурным наследием страны по линии ЮНЕСКО признали символику и мастерство создания армянских каменных крестов – хачкаров, игру на дудуке и средневековый эпос «Давид Сасунский».

К хлебу армяне относятся по-особенному. «Мой отец резал хлеб стоя», ‒ написал известный писатель, публицист и путешественник Зорий Балаян. «Покушаем» на армянском звучит как «ми ктор хац», что в дословном переводе означает «один кусок хлеба». Какой стол без хлеба?! А уж без лаваша ‒ пресного белого тонкого листа из пшеничной муки, который заготавливается «на зиму», вообще жизни нет. Только армянские хозяйки знают, как правильно и долго хранить лаваш: они колдуют у раскалённого тонира, выпекая тонкие листы, складывают их в кладовку, а потом, искусно сбрызгивая водой, оживляют хлебушек при необходимости. Такой хлеб удобен как при оседлом образе жизни, так и в походах, не говоря уже о том, что летом пастухи, которые надолго уходят в горы, питаются сыром с лавашем и запивают таном (кисломолочный напиток, приготовленный на основе мацони, разведённого водой, с добавлением соли и ароматных трав).

Генерал Алексей Алексеевич Брусилов в конце 19 века после ряда успешных боев на Кавказском фронте, продвигаясь по занятым территориям, описал приветствия армян в своих мемуарах: «В церквях звенели колокола, жители выносили на дорогу плоский армянский хлеб, солёный овечий сыр, вино…» О распространённости лаваша в Армении с древних времён говорят найденные в результате археологических работ тониры и остатки лаваша в них. Один из таких кусочков обгорелого хлеба был найден уже в начале ХХ века в средневековой армянской столице Ани во время раскопок города Русским археологическим обществом. Много легенд об армянском хлебе дошло до наших дней. Неспроста сейчас на свадьбе молодожёнам на плечи кладут лаваш, чтобы жили они в благополучии и достатке. А всё пошло от бога войны Ваагна и богини любви Астхик. Бог всех богов Арамазд положил на плечо невесты лаваш. По дороге ко дворцу он соскользнул с плеча Астхик, и тогда Арамазд вскричал: «Уронившая хлеб на землю, не может быть хорошей женой и матерью». Свадьбу отменили. Ещё одна легенда рассказывает об армянском царе по имени Арам, который попал в плен к ассирийскому царю Носору. Носор сказал: «Десять дней ты останешься без хлеба, голодным. На одиннадцатый день будешь состязаться со мной в стрельбе из лука — если победишь, отпущу тебя невредимым, вернешься к своему народу с достойными царю подаркам». Арам по¬просил привезти с его родины самый красивый панцирь. Ассирийские гонцы выполнили просьбу. Армянские воины подготовили панцирь для своего пленённого царя, спрятав в его броню лаваш. На одиннадцатый день Арам и Носор, согласно договорённости, вышли на стрельбище. Ассирийский царь думал, что армянин истощён и измождён, оставшись без хлеба, утратил силы и пал духом, но не тут-то было: Арам победил в состязаниях и с честью вернулся в свою страну! Вот так лаваш спас армянского царя! Лаваш употребляют не только как хлеб, но и готовят из него различные блюда: закуски с разнообразной начинкой, например, рулеты с сыром, с зеленью, с творогом, с мясом, с рыбой. Еще один плюс: лаваш – хорошая замена дрожжевому хлебу.

Армянский лаваш признан ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием. Такое решение принято во время заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Ранее культурным наследием страны по линии ЮНЕСКО признали символику и мастерство создания армянских каменных крестов – хачкаров, игру на дудуке и средневековый эпос «Давид Сасунский».

К хлебу армяне относятся по-особенному. «Мой отец резал хлеб стоя», ‒ написал известный писатель, публицист и путешественник Зорий Балаян. «Покушаем» на армянском звучит как «ми ктор хац», что в дословном переводе означает «один кусок хлеба». Какой стол без хлеба?! А уж без лаваша ‒ пресного белого тонкого листа из пшеничной муки, который заготавливается «на зиму», вообще жизни нет. Только армянские хозяйки знают, как правильно и долго хранить лаваш: они колдуют у раскалённого тонира, выпекая тонкие листы, складывают их в кладовку, а потом, искусно сбрызгивая водой, оживляют хлебушек при необходимости. Такой хлеб удобен как при оседлом образе жизни, так и в походах, не говоря уже о том, что летом пастухи, которые надолго уходят в горы, питаются сыром с лавашем и запивают таном (кисломолочный напиток, приготовленный на основе мацони, разведённого водой, с добавлением соли и ароматных трав).

Генерал Алексей Алексеевич Брусилов в конце 19 века после ряда успешных боев на Кавказском фронте, продвигаясь по занятым территориям, описал приветствия армян в своих мемуарах: «В церквях звенели колокола, жители выносили на дорогу плоский армянский хлеб, солёный овечий сыр, вино…» О распространённости лаваша в Армении с древних времён говорят найденные в результате археологических работ тониры и остатки лаваша в них. Один из таких кусочков обгорелого хлеба был найден уже в начале ХХ века в средневековой армянской столице Ани во время раскопок города Русским археологическим обществом. Много легенд об армянском хлебе дошло до наших дней. Неспроста сейчас на свадьбе молодожёнам на плечи кладут лаваш, чтобы жили они в благополучии и достатке. А всё пошло от бога войны Ваагна и богини любви Астхик. Бог всех богов Арамазд положил на плечо невесты лаваш. По дороге ко дворцу он соскользнул с плеча Астхик, и тогда Арамазд вскричал: «Уронившая хлеб на землю, не может быть хорошей женой и матерью». Свадьбу отменили. Ещё одна легенда рассказывает об армянском царе по имени Арам, который попал в плен к ассирийскому царю Носору. Носор сказал: «Десять дней ты останешься без хлеба, голодным. На одиннадцатый день будешь состязаться со мной в стрельбе из лука — если победишь, отпущу тебя невредимым, вернешься к своему народу с достойными царю подаркам». Арам по¬просил привезти с его родины самый красивый панцирь. Ассирийские гонцы выполнили просьбу. Армянские воины подготовили панцирь для своего пленённого царя, спрятав в его броню лаваш. На одиннадцатый день Арам и Носор, согласно договорённости, вышли на стрельбище. Ассирийский царь думал, что армянин истощён и измождён, оставшись без хлеба, утратил силы и пал духом, но не тут-то было: Арам победил в состязаниях и с честью вернулся в свою страну! Вот так лаваш спас армянского царя! Лаваш употребляют не только как хлеб, но и готовят из него различные блюда: закуски с разнообразной начинкой, например, рулеты с сыром, с зеленью, с творогом, с мясом, с рыбой. Еще один плюс: лаваш – хорошая замена дрожжевому хлебу.

Ни один настоящий армянин не может устоять на месте, как только заслышит дхол, зурну, тар или другой армянский музыкальный инструмент. Или, тем паче, все вместе. Ноги сами идут в пляс, вспоминая много-премноговековые традиции армянских танцев.

Армянские танцы, впитав в себя магию и смысл движений, уходят корнями в глубину веков, к богатому языческому прошлому, к протоармянским богам. Когда-то люди так много могли сказать языком телодвижений, что нам сейчас даже трудно представить. И армяне этим языком владели в совершен- стве. Ритуальные, бытовые, религиозные танцы… Танец поднимал боевой дух, танец выражал торжество, танец увещевал к богам… Недавно прошел II Всеармянский фестиваль «Моя Армения», на котором собрались участники из России, Украины, Грузии, Ливана, Кувейта, Австралии, Франции, США, Канады, а также Армении и Арцаха и других стран.

Первый этап этого уникального мероприятия был посвящён танцу, а посему в армянскую в столицу прибыли 36 армянских коллективов из 12 стран, которые сохраняют традиции армянского танца в диаспоре. Искусство танца, безусловно, наложило свой отпечаток на национальное самосознание, формирование этнопсихологии. На протяжении многих лет руководитель танцевальной группы «Карин» Гагик Гиносян собирает и восстанавливает армянские танцы разных вилайетов в Западной Армении (ныне Турции) и марзов Восточной Армении. При встрече Гагик рассказал истории, которые как нельзя лучше иллюстрируют его благородную миссию, по счастливому стечению обстоятельств ему удалось пообщаться с долгожителями западно-армянских деревень, которые стали свидетелями резни соотечественников. «Каринец» (а в названии ансамбля армянский город Карин, некогда существовавший в Западной Армении) вспоминает, как ему рассказали об одном старике-армянине, который подошёл к рубежу столетия и находился в состоянии прострации: этот старик некогда лихо танцевал танцы своего вилаейта. Гагик поехал к дедушке. Долго пришлось ему объяснять, что же от него хотят. Но когда старик понял, глаза его заблестели, он вмиг преобразился, будто бы даже помолодел, а ноги его почувствовали прилив сил, и пошёл в пляс.

Таким образом Гагику Гиносяну удалось восстановить ещё один танец, внеся его в свою ценную коллекцию. В этой статье сосредоточимся всего лишь на нескольких танцах, отобрав их из большого количества. Во всем мире знают об армянском танце кочари, который считается одним из основных армянским танцев. Переводится название танца как «храбрый мужчина», и предназначен он был для того, чтобы разгорячить войско перед сражением. Танец берд, в дословном переводе означающий – «крепость», представляет собой живую крепость. Одна группа танцующих, сомкнувшись, образует круг, другая – взбирается им на плечи. Ну чем вам не крепость? Ярхушта - армянский боевой танец, некогда распространённый в Сасуне. Название танца объясняется по-разному. Одна из точек зрения, которой придерживается Гагик Гиносян, такова: слово означает – «друг по оружию». Есть танцы, ассоциированные с процессом валяния шерсти, ловли рыбы, охоты, замесе теста, поклонению Богородице и др. В особую категорию нужно выделить армянские свадебные танцы, которые представляют собой целый перечень своеобразных танцевальных ритуалов. Армянские танцы подразделяются на мужские, женские, одиночные и парные формы исполнения. Женские танцы отличаются скромностью, грациозностью, утонченностью и плавностью движений. Мужчина – боец, созидатель, а женщина – оберег, хранительница. Хотите увидеть настоящий армянский дух? Посмотрите танцы, а лучше присоединяйтесь, чтобы прочувствовать!

Ни один настоящий армянин не может устоять на месте, как только заслышит дхол, зурну, тар или другой армянский музыкальный инструмент. Или, тем паче, все вместе. Ноги сами идут в пляс, вспоминая много-премноговековые традиции армянских танцев.

Армянские танцы, впитав в себя магию и смысл движений, уходят корнями в глубину веков, к богатому языческому прошлому, к протоармянским богам. Когда-то люди так много могли сказать языком телодвижений, что нам сейчас даже трудно представить. И армяне этим языком владели в совершен- стве. Ритуальные, бытовые, религиозные танцы… Танец поднимал боевой дух, танец выражал торжество, танец увещевал к богам… Недавно прошел II Всеармянский фестиваль «Моя Армения», на котором собрались участники из России, Украины, Грузии, Ливана, Кувейта, Австралии, Франции, США, Канады, а также Армении и Арцаха и других стран.

Первый этап этого уникального мероприятия был посвящён танцу, а посему в армянскую в столицу прибыли 36 армянских коллективов из 12 стран, которые сохраняют традиции армянского танца в диаспоре. Искусство танца, безусловно, наложило свой отпечаток на национальное самосознание, формирование этнопсихологии. На протяжении многих лет руководитель танцевальной группы «Карин» Гагик Гиносян собирает и восстанавливает армянские танцы разных вилайетов в Западной Армении (ныне Турции) и марзов Восточной Армении. При встрече Гагик рассказал истории, которые как нельзя лучше иллюстрируют его благородную миссию, по счастливому стечению обстоятельств ему удалось пообщаться с долгожителями западно-армянских деревень, которые стали свидетелями резни соотечественников. «Каринец» (а в названии ансамбля армянский город Карин, некогда существовавший в Западной Армении) вспоминает, как ему рассказали об одном старике-армянине, который подошёл к рубежу столетия и находился в состоянии прострации: этот старик некогда лихо танцевал танцы своего вилаейта. Гагик поехал к дедушке. Долго пришлось ему объяснять, что же от него хотят. Но когда старик понял, глаза его заблестели, он вмиг преобразился, будто бы даже помолодел, а ноги его почувствовали прилив сил, и пошёл в пляс.

Таким образом Гагику Гиносяну удалось восстановить ещё один танец, внеся его в свою ценную коллекцию. В этой статье сосредоточимся всего лишь на нескольких танцах, отобрав их из большого количества. Во всем мире знают об армянском танце кочари, который считается одним из основных армянским танцев. Переводится название танца как «храбрый мужчина», и предназначен он был для того, чтобы разгорячить войско перед сражением. Танец берд, в дословном переводе означающий – «крепость», представляет собой живую крепость. Одна группа танцующих, сомкнувшись, образует круг, другая – взбирается им на плечи. Ну чем вам не крепость? Ярхушта - армянский боевой танец, некогда распространённый в Сасуне. Название танца объясняется по-разному. Одна из точек зрения, которой придерживается Гагик Гиносян, такова: слово означает – «друг по оружию». Есть танцы, ассоциированные с процессом валяния шерсти, ловли рыбы, охоты, замесе теста, поклонению Богородице и др. В особую категорию нужно выделить армянские свадебные танцы, которые представляют собой целый перечень своеобразных танцевальных ритуалов. Армянские танцы подразделяются на мужские, женские, одиночные и парные формы исполнения. Женские танцы отличаются скромностью, грациозностью, утонченностью и плавностью движений. Мужчина – боец, созидатель, а женщина – оберег, хранительница. Хотите увидеть настоящий армянский дух? Посмотрите танцы, а лучше присоединяйтесь, чтобы прочувствовать!

Мы, выезжаем в сторону марза (области) Арагацотн – в переводе с армянского «подножье Арагаца». Гора Арагац – самая высокая на территории современной Армении. Это четырехглавый потухший вулкан, в кратере которого находится высокогорное Каменное озеро (Кари Лич). Высота самой высокой северной вершины составляет 4090 м. Уникальной красоты природа и желание покорить самую высокую вершину Армении ежегодно притягивают сюда тысячи альпинистов и туристов.

Армения находится на северо-восточной части Армянского нагорья – это своеобразный горный остров между Иранским плато и Малой Азией. Территория современной Армении почти 30 000 кв. км – это 1/10 часть исторической Армении, и почти 80% территории страны покрыто высокими горами и холмами, а также глубокими ущельями.
Дорогие друзья, сейчас мы с вами проезжаем через деревню Бюракан, которая находится на юго-восточном склоне горы Арагац. Имя деревни переводится как «тысячи родников», может, из-за того, что весной, когда на горе тает снег, тысяча родников, весело журча, «скатываются» вниз по склонам горы к Бюракану.

Почти в центре деревни мы видим купола известной Бюраканской астрофизической обсерватории – одного из ведущих астрономических научных центров Армении и СНГ. В 2015 году Бюраканская астрофизическая обсерватория получила статус регионального астрономического центра. Бюраканская обсерватория была основана в 1946 году по инициативе академика Академии Наук СССР Виктора Амбарцумяна. На данный момент обсерватория располагает пятью уникальными инструментами. Крупнейшими телескопами являются построенный в 1976 году рефлекторный телескоп с ситалловым зеркалом и однометровый телескоп Шмидта – один из крупнейших в мире среди телескопов Шмидта. Проезжая через Бюракан, продолжаем путь вверх по склонам горы Арагац. И уже через несколько километров у нас будет первая остановка. Дальше пойдем пешком.

Примерно полтора часа ходьбы, и мы окажемся у средневековой крепости армянских царей – Амберд, на высоте около 2300 м над уровнем моря. Если хорошо приглядеться, то вдали, на тре­угольном возвышении, можно заметить останки черных стен этой легендарной крепости средневековой Армении. Дорога от стартовой точки до крепости – примерно 1,35 км. По пути мы спустимся в ущелье реки Амберд, переберемся через «экзотический» металлический мостик и по крутому склону поднимемся к северо-восточным воротам крепости. Во время этого похода у нас будет прекрасная возможность открыть для себя природную красоту Армении, понаблюдать за полетом орлов и других птиц, обитающих на ближайших скалах, насладиться высокогорным пейзажем, а также – красотой редких видов орхидеи, запахом светло-лиловой гвоздики и кроваво-красными пятнами мака, которые как традиционный ковер украшают склоны этих гор. Приятный сюрприз ожидает увлекающихся ботаникой, так как Армения является своего рода «ботаническим раем» с тысячей видов редких, эндемических для данного региона растений. Ну и конечно, это будет настоящий шок для нашего организма, так как легкие жителей мегаполисов и больших индустриальных городов придут в неописуемый восторг от притока чистого, слегка прохладного высокогорного воздуха.

Преодолев последние метры, мы подходим к крепости. Перед нами части южных стен – плоские, без каких-либо оборонительных задумок, а все дело в том, что жители этой крепости угрозы ожидали с северной части, так как крепость стоит на треугольном возвышении и доступ к ней для осадных механизмов и войск есть только с северной стороны. Из-за этого северные стены намного крепче и толще, они имели высокие оборонительные башни, давшие в свое время отпор многим врагам нашей страны. А в мирное время в прохладных стенах замка Амберда, вдали от летней столичной жары, отдыхали королевские или княжеские семейства средневековой Армении, устраивали праздники, пировали и наслаждались жизнью. Кроме части крепостных стен на территории памятника сохранились также баня, часовни и церковь с веерообразным куполом.

После недолгой паузы у крепости возвращаемся в автобус и продолжаем экскурсию в сторону города Апаран. Спускаемся по склону в сторону трассы М3, за собой оставляя белоснежные вершины Арагаца. На перекрестке с трассой сделаем короткую остановку. Тут находится еще один памятник, не древний, конечно, но тоже интересный. Это аллея армянского алфавита. На просторном участке около дороги стоят монолиты высотой почти полтора метра, высеченные из красного туфа, – все 39 букв армянского алфавита, а также памятники средневековых армянских ученых, писателей и царей. Армянский алфавит был создан в 405 году ученым Месропом Маштоцом, который вместе со своими учениками основал первые армянские школы и перевел библию на армянский язык. С созданием алфавита в V веке в Армении началась золотая эра для литературы и историографии, а также переводческой культуры. Маштоц причислен к лику святых Армянской Апостольской Церкви.

Таким образом, армяне в числе тех редких народов мира, у которых своя собственная система писменности. Армянский язык является самостоятельной ветвью индоевропейского семейства языков.
Продолжаем путь, друзья мои, и уже через 20 минут мы приедем в город Апаран. Я думаю, после прогулки на природе и поездки по горным серпантина неплохо бы перекусить. И самое время сделать остановку у известной по всей стране апаранской пекарни в центре «Гнтуник». Заходим и тут же попадаем во власть чарующего аромата свежеиспеченного хлеба, лепешек и лаваша, горячих пирожков с мясной, картофельной или овощной начинкой. А разные европейские и восточные сладости станут настоящим искушением для сладкоежек.

После обеденной паузы у пекарни продолжаем экскурсию через город-герой Апаран. Да, друзья мои, Апаран это не только хитовая пекарня, а еще и часть героической истории нашей страны. В этом году в Армении большой юбилей – столетие Первой Республики. А независимость в 1918 году досталась нам нелегко. Армянским войскам с большим трудом удалась остановить турецкие дивизии у города Апаран, которые шли в сторону Еревана с целью окончательно решить «армянский вопрос» путем истребления народа и страны. Слава Богу, что воля армянского народа и отвага его сыновей сумели остановить младотурок и спасти последний кусок исторической родины. На выходе из города с левой сторны увидите большой монумент из темного камня, посвященный жертвам Геноцида армян, героям Апаранской битвы 1918 года и павшим, уже позже, апаранцам в борьбе против фашизма.

И несмотря на все те кровопролития, которые пришлось пережить жителям этого города, они не теряют свой оптимизм, гостеприимство и чувство юмора. Кстати, о юморе. Жители Апарана очень часто становится главными героями армянских анекдотов. Считается, что некоторые из них очень наивные и попадают в разные курьезные ситуации. Аналоги можно найти во всем мире, в том числе в России, в виде анекдотов про блондинок или чукчей. Но, что самое интересное, большинство «апаранских анекдотов» рассказывают сами жители или выходцы из этого города. Само­ирония – одно из самых сильных, могущественных оружий нашего народа – не раз спасала армян в самые трудные, даже трагические минуты…
Итак, об анекдотах. Встречаются апаранец и его друг-ереванец. А у апаранца левый глаз опух.
– Что случилось? – спрашивает ереванец.
– Ой, не говори, – отвечает апаранец. – На днях с отцом копали наш огород, и тут пчела села мне на левый глаз.
– Это она так тебя «наградила»?
– Да нет, слава Богу, не успела: отец лопатой так ударил, что от пчелы даже мокрого места не осталось!
Продолжаем, друзья. На этой части дороги мы будем проезжать через езидские поселки. Езиды являются самой большой этнической группой после армян в Республике Армения. Почти 1 процент населения Армении – езиды. Испокон веков армяне и езиды живут в дружбе и взаимопонимании, несмотря на этнические, религиозные и языковые различия и особенности.
Через Спитакский перевал (2378 м) мы спускаемся в регион Лори, в город Спитак. Имя этого города в 1988 году стало известном всему миру: 7 декабря Спитак стал эпицентром разрушительного землетрясения, погибло почти 25 тысяч человек. Армения долгое время не могла оправиться после этой катастрофы. Но жизнь продолжается, и почти с нуля восстановленной город сегодня вновь дарит надеж­ду и веру в светлое будущее.

Отъехав 20 километров от Спитака, въезжаем в город Ванадзор (ранее – Кировакан) – третий по величине город нашей страны и административный центр Лорийского марза. С правой стороны дороги можно заметить много покинутых, ржавеющих заводов. К сожалению, от землетрясения и распада Советского Союза, немало досталось и Ванадзору. Некогда цветущий город – региональный центр легкой и химической промышленности – в начале 90-х погрузился в мрак и безработицу, впрочем, как и вся страна тогда…
Но время идет вперед и жизнь продолжается! На данный момент Ванадзор является научно-образовательным центром марза. Здесь находятся самые большие университеты и училища Лорийского региона. В центральной части города – четыре церкви, мимо одной из них мы с вами будем сейчас проезжать. С левой стороны вы видите церковь Св. Богородицы, построенную в XIX веке.
На данный момент правительство пытается привлечь в Ванадзор инвестиции в целях борьбы с безработицей. Кстати, считается, что самые красивые женщины в Армении живут в Ванадзоре. По крайней мере, так считают все те, у кого бабушки из этого города…

Дорогие друзья, сегодня вечером мы с вами приглашены на чай к одной молоканской семье в деревне Фиолетово. В получасе езды от Ванадзора, недалеко друг от друга стоят две молоканские деревни – Лермонтово и Фиолетово. Обе были основаны в XIX веке русскими духоборами – переселенными сюда из царской России. Название «молокане» появилось еще в конце XVIII века. Версии разные. Есть мнение, что их так назвали православные из-за того, что они употребляют молоко в постное время, а сами молокане ссылаются на упомянутую в Библии метафору «духовного молока» (1-е п. Петра, 2:2).

Молоканская община довольно традиционна, замкнута и консервативна. Есть некоторые ограничения в питании, в одежде, а также в общении с другими народностями. Например, молокане не едят свинину, не употребляют алкоголь, не носят открытую одежду (женщины вообще ходят только в длинной одежде и носят платки) и категорически отвергают смешанные браки. И наверное, именно эти ограничения и помогли им сохранить свои традиции, спасли от исчезновения, ассимиляции.
Молокане – трудолюбивые и честные люди. В деревнях они с утра до вечера трудятся на своих участках – выращивая капусту, морковь, свеклу и картошку. Некоторые занимаются также пчеловодством и скотоводством. Не лишним будет отметить, что попасть к молоканам в дом – редкое везение, потому что не все из них рады чужакам под своей крышей. На улицах, конечно, все приветливы, но только единицы готовы принять незнакомых гостей у себя дома. И нам сегодня очень повезло.

У одной семьи мы будем пить чай, есть настоящие молоканские пирожки с капустой и картошкой, блины с тыквенным или абрикосовым вареньем, наслаждаться общением с молоканской семьей (кстати, все они сохранили язык и хорошо говорят по-русски) – словом, окунемся в иной, красивый и сказочный мир спокойствия и гармонии.

К сожалению, и у этой сказки есть конец, и мы должны попрощаться с молоканской семьей и поселком Фиолетово. Нас ждет город Дилижан – известный курорт в одноименном национальном парке. Отсюда можно вернуться в Ереван...

Ехать придется примерно около двух часов. А можно просто расслабиться в одном из многих гостиничных номеров этого прекрасного города, а на следующий день продолжить путь дальше на север страны, открывая для себя уникальную архитектуру монастырских комплексов Санаин и Ахпат или свежесть и яркость красок многовековых фресок на стенах монастыря Ахтала. Можно даже выехать за пределы Армении – в соседнюю Грузию. И в Армении, и в Грузии всегда рады гостям!

А с вами с большим удовольствием провел день лучший гид галактики, кандидат экскурсионных наук, президент Ассоциации армянских профессиональных гидов» (вот это уже серьезно) и вообще, очень скромный человек (в чем вы уже неоднократно убедились!) Яша Соломонян. До свидания, друзья! До встречи в Армении!

Фотографии Карена Сагояна, Арпине Токмаджян

Мы, выезжаем в сторону марза (области) Арагацотн – в переводе с армянского «подножье Арагаца». Гора Арагац – самая высокая на территории современной Армении. Это четырехглавый потухший вулкан, в кратере которого находится высокогорное Каменное озеро (Кари Лич). Высота самой высокой северной вершины составляет 4090 м. Уникальной красоты природа и желание покорить самую высокую вершину Армении ежегодно притягивают сюда тысячи альпинистов и туристов.

Армения находится на северо-восточной части Армянского нагорья – это своеобразный горный остров между Иранским плато и Малой Азией. Территория современной Армении почти 30 000 кв. км – это 1/10 часть исторической Армении, и почти 80% территории страны покрыто высокими горами и холмами, а также глубокими ущельями.
Дорогие друзья, сейчас мы с вами проезжаем через деревню Бюракан, которая находится на юго-восточном склоне горы Арагац. Имя деревни переводится как «тысячи родников», может, из-за того, что весной, когда на горе тает снег, тысяча родников, весело журча, «скатываются» вниз по склонам горы к Бюракану.

Почти в центре деревни мы видим купола известной Бюраканской астрофизической обсерватории – одного из ведущих астрономических научных центров Армении и СНГ. В 2015 году Бюраканская астрофизическая обсерватория получила статус регионального астрономического центра. Бюраканская обсерватория была основана в 1946 году по инициативе академика Академии Наук СССР Виктора Амбарцумяна. На данный момент обсерватория располагает пятью уникальными инструментами. Крупнейшими телескопами являются построенный в 1976 году рефлекторный телескоп с ситалловым зеркалом и однометровый телескоп Шмидта – один из крупнейших в мире среди телескопов Шмидта. Проезжая через Бюракан, продолжаем путь вверх по склонам горы Арагац. И уже через несколько километров у нас будет первая остановка. Дальше пойдем пешком.

Примерно полтора часа ходьбы, и мы окажемся у средневековой крепости армянских царей – Амберд, на высоте около 2300 м над уровнем моря. Если хорошо приглядеться, то вдали, на тре­угольном возвышении, можно заметить останки черных стен этой легендарной крепости средневековой Армении. Дорога от стартовой точки до крепости – примерно 1,35 км. По пути мы спустимся в ущелье реки Амберд, переберемся через «экзотический» металлический мостик и по крутому склону поднимемся к северо-восточным воротам крепости. Во время этого похода у нас будет прекрасная возможность открыть для себя природную красоту Армении, понаблюдать за полетом орлов и других птиц, обитающих на ближайших скалах, насладиться высокогорным пейзажем, а также – красотой редких видов орхидеи, запахом светло-лиловой гвоздики и кроваво-красными пятнами мака, которые как традиционный ковер украшают склоны этих гор. Приятный сюрприз ожидает увлекающихся ботаникой, так как Армения является своего рода «ботаническим раем» с тысячей видов редких, эндемических для данного региона растений. Ну и конечно, это будет настоящий шок для нашего организма, так как легкие жителей мегаполисов и больших индустриальных городов придут в неописуемый восторг от притока чистого, слегка прохладного высокогорного воздуха.

Преодолев последние метры, мы подходим к крепости. Перед нами части южных стен – плоские, без каких-либо оборонительных задумок, а все дело в том, что жители этой крепости угрозы ожидали с северной части, так как крепость стоит на треугольном возвышении и доступ к ней для осадных механизмов и войск есть только с северной стороны. Из-за этого северные стены намного крепче и толще, они имели высокие оборонительные башни, давшие в свое время отпор многим врагам нашей страны. А в мирное время в прохладных стенах замка Амберда, вдали от летней столичной жары, отдыхали королевские или княжеские семейства средневековой Армении, устраивали праздники, пировали и наслаждались жизнью. Кроме части крепостных стен на территории памятника сохранились также баня, часовни и церковь с веерообразным куполом.

После недолгой паузы у крепости возвращаемся в автобус и продолжаем экскурсию в сторону города Апаран. Спускаемся по склону в сторону трассы М3, за собой оставляя белоснежные вершины Арагаца. На перекрестке с трассой сделаем короткую остановку. Тут находится еще один памятник, не древний, конечно, но тоже интересный. Это аллея армянского алфавита. На просторном участке около дороги стоят монолиты высотой почти полтора метра, высеченные из красного туфа, – все 39 букв армянского алфавита, а также памятники средневековых армянских ученых, писателей и царей. Армянский алфавит был создан в 405 году ученым Месропом Маштоцом, который вместе со своими учениками основал первые армянские школы и перевел библию на армянский язык. С созданием алфавита в V веке в Армении началась золотая эра для литературы и историографии, а также переводческой культуры. Маштоц причислен к лику святых Армянской Апостольской Церкви.

Таким образом, армяне в числе тех редких народов мира, у которых своя собственная система писменности. Армянский язык является самостоятельной ветвью индоевропейского семейства языков.
Продолжаем путь, друзья мои, и уже через 20 минут мы приедем в город Апаран. Я думаю, после прогулки на природе и поездки по горным серпантина неплохо бы перекусить. И самое время сделать остановку у известной по всей стране апаранской пекарни в центре «Гнтуник». Заходим и тут же попадаем во власть чарующего аромата свежеиспеченного хлеба, лепешек и лаваша, горячих пирожков с мясной, картофельной или овощной начинкой. А разные европейские и восточные сладости станут настоящим искушением для сладкоежек.

После обеденной паузы у пекарни продолжаем экскурсию через город-герой Апаран. Да, друзья мои, Апаран это не только хитовая пекарня, а еще и часть героической истории нашей страны. В этом году в Армении большой юбилей – столетие Первой Республики. А независимость в 1918 году досталась нам нелегко. Армянским войскам с большим трудом удалась остановить турецкие дивизии у города Апаран, которые шли в сторону Еревана с целью окончательно решить «армянский вопрос» путем истребления народа и страны. Слава Богу, что воля армянского народа и отвага его сыновей сумели остановить младотурок и спасти последний кусок исторической родины. На выходе из города с левой сторны увидите большой монумент из темного камня, посвященный жертвам Геноцида армян, героям Апаранской битвы 1918 года и павшим, уже позже, апаранцам в борьбе против фашизма.

И несмотря на все те кровопролития, которые пришлось пережить жителям этого города, они не теряют свой оптимизм, гостеприимство и чувство юмора. Кстати, о юморе. Жители Апарана очень часто становится главными героями армянских анекдотов. Считается, что некоторые из них очень наивные и попадают в разные курьезные ситуации. Аналоги можно найти во всем мире, в том числе в России, в виде анекдотов про блондинок или чукчей. Но, что самое интересное, большинство «апаранских анекдотов» рассказывают сами жители или выходцы из этого города. Само­ирония – одно из самых сильных, могущественных оружий нашего народа – не раз спасала армян в самые трудные, даже трагические минуты…
Итак, об анекдотах. Встречаются апаранец и его друг-ереванец. А у апаранца левый глаз опух.
– Что случилось? – спрашивает ереванец.
– Ой, не говори, – отвечает апаранец. – На днях с отцом копали наш огород, и тут пчела села мне на левый глаз.
– Это она так тебя «наградила»?
– Да нет, слава Богу, не успела: отец лопатой так ударил, что от пчелы даже мокрого места не осталось!
Продолжаем, друзья. На этой части дороги мы будем проезжать через езидские поселки. Езиды являются самой большой этнической группой после армян в Республике Армения. Почти 1 процент населения Армении – езиды. Испокон веков армяне и езиды живут в дружбе и взаимопонимании, несмотря на этнические, религиозные и языковые различия и особенности.
Через Спитакский перевал (2378 м) мы спускаемся в регион Лори, в город Спитак. Имя этого города в 1988 году стало известном всему миру: 7 декабря Спитак стал эпицентром разрушительного землетрясения, погибло почти 25 тысяч человек. Армения долгое время не могла оправиться после этой катастрофы. Но жизнь продолжается, и почти с нуля восстановленной город сегодня вновь дарит надеж­ду и веру в светлое будущее.

Отъехав 20 километров от Спитака, въезжаем в город Ванадзор (ранее – Кировакан) – третий по величине город нашей страны и административный центр Лорийского марза. С правой стороны дороги можно заметить много покинутых, ржавеющих заводов. К сожалению, от землетрясения и распада Советского Союза, немало досталось и Ванадзору. Некогда цветущий город – региональный центр легкой и химической промышленности – в начале 90-х погрузился в мрак и безработицу, впрочем, как и вся страна тогда…
Но время идет вперед и жизнь продолжается! На данный момент Ванадзор является научно-образовательным центром марза. Здесь находятся самые большие университеты и училища Лорийского региона. В центральной части города – четыре церкви, мимо одной из них мы с вами будем сейчас проезжать. С левой стороны вы видите церковь Св. Богородицы, построенную в XIX веке.
На данный момент правительство пытается привлечь в Ванадзор инвестиции в целях борьбы с безработицей. Кстати, считается, что самые красивые женщины в Армении живут в Ванадзоре. По крайней мере, так считают все те, у кого бабушки из этого города…

Дорогие друзья, сегодня вечером мы с вами приглашены на чай к одной молоканской семье в деревне Фиолетово. В получасе езды от Ванадзора, недалеко друг от друга стоят две молоканские деревни – Лермонтово и Фиолетово. Обе были основаны в XIX веке русскими духоборами – переселенными сюда из царской России. Название «молокане» появилось еще в конце XVIII века. Версии разные. Есть мнение, что их так назвали православные из-за того, что они употребляют молоко в постное время, а сами молокане ссылаются на упомянутую в Библии метафору «духовного молока» (1-е п. Петра, 2:2).

Молоканская община довольно традиционна, замкнута и консервативна. Есть некоторые ограничения в питании, в одежде, а также в общении с другими народностями. Например, молокане не едят свинину, не употребляют алкоголь, не носят открытую одежду (женщины вообще ходят только в длинной одежде и носят платки) и категорически отвергают смешанные браки. И наверное, именно эти ограничения и помогли им сохранить свои традиции, спасли от исчезновения, ассимиляции.
Молокане – трудолюбивые и честные люди. В деревнях они с утра до вечера трудятся на своих участках – выращивая капусту, морковь, свеклу и картошку. Некоторые занимаются также пчеловодством и скотоводством. Не лишним будет отметить, что попасть к молоканам в дом – редкое везение, потому что не все из них рады чужакам под своей крышей. На улицах, конечно, все приветливы, но только единицы готовы принять незнакомых гостей у себя дома. И нам сегодня очень повезло.

У одной семьи мы будем пить чай, есть настоящие молоканские пирожки с капустой и картошкой, блины с тыквенным или абрикосовым вареньем, наслаждаться общением с молоканской семьей (кстати, все они сохранили язык и хорошо говорят по-русски) – словом, окунемся в иной, красивый и сказочный мир спокойствия и гармонии.

К сожалению, и у этой сказки есть конец, и мы должны попрощаться с молоканской семьей и поселком Фиолетово. Нас ждет город Дилижан – известный курорт в одноименном национальном парке. Отсюда можно вернуться в Ереван...

Ехать придется примерно около двух часов. А можно просто расслабиться в одном из многих гостиничных номеров этого прекрасного города, а на следующий день продолжить путь дальше на север страны, открывая для себя уникальную архитектуру монастырских комплексов Санаин и Ахпат или свежесть и яркость красок многовековых фресок на стенах монастыря Ахтала. Можно даже выехать за пределы Армении – в соседнюю Грузию. И в Армении, и в Грузии всегда рады гостям!

А с вами с большим удовольствием провел день лучший гид галактики, кандидат экскурсионных наук, президент Ассоциации армянских профессиональных гидов» (вот это уже серьезно) и вообще, очень скромный человек (в чем вы уже неоднократно убедились!) Яша Соломонян. До свидания, друзья! До встречи в Армении!

Фотографии Карена Сагояна, Арпине Токмаджян

На северо-востоке Армении, вблизи хребтов Малого Кавказа, расположился Гугарк, или Гугаркский ашхар (провинция, букв. «мир»). Притоки реки Куры, прорезав горные хребты, проложили несколько проходов с севера в этот горный край. Один из них – Дебедское ущелье, по которому железнодорожная линия связывает Армению с соседней Грузией. А со стороны озера Севан, за Севанским перевалом высотой 2122 м, открываются просторы бассейна реки Агстев. Здесь находится много красивейших монастырей, один из них – Нор Гетик: ансамбль сооружений монастыря расположен в верхнем течении реки.

Леса здесь густо покрывают склоны и мягкие округлые вершины гор. Река Агстев течет в извилистом, местами расширяющемся русле. Здесь никогда не бывает духоты – летние и осенние бризы освежают воздух, умеряя жару.
Нор Гетик был возведен на месте разрушенного землетрясением 1188 года древнего монастыря Гетик, оттого и получил дополнение к названию Нор (новый). Основы церкви монастыря принадлежат к распространенному крестово-купольному типу с четырьмя приделами в углах. Также традиционны небольшие сводчатые часовни с полукруглыми алтарными апсидами на их восточных сторонах. В монастырский комплекс входят: церковь Сурб Аствацацин (1196 г.), церковь Сурб Григор Лусаворич (1241 г.) притвор (1203 г.), книгохранилище с колокольней (1291 г.), здание школы (XIII в.), галерея (XIII в.), часовня (XIII в.).
Большой интерес представляет церковь Сурб Григор Лусаворич (Святой Григорий Просветитель) – небольшое сводчатое сооружение, повторяющее тип однонефных базилик Армении V века. Ее интерьер отличается нарядным декором, алтарная апсида оплетена гирляндами изящного растительного, чередующегося с геометрическим, орнамента. Колонны по сторонам апсиды и у свода украшены витыми каннелюрами, орнаментированы и проемы дверей, ведущих в алтарные приделы. Внешнее убранство церкви не менее богато. Тимпан стрельчатой арки западного входа заполнен тончайшим узором, образующим розетки. Аналогичным узором покрыт прямоугольный пояс, обрамляющий портал. Резьба создает впечатление кружевной ткани. Восточный и западный фасады церкви украшены изящной аркатурой. Все убранство свидетельствует о мастерстве армянских зодчих и строителей.

Монастырское книгохранилище с колокольней примыкает к обширному зданию школы, дошедшему до нас, увы, в руинах. Исторические упоминания дают основания предполагать, что здесь не только занимались воспитанники, но и составлялись и переписывались рукописи.
В Нор Гетике сохранились также оригинальные образцы хачкаров (крест-камней). Особенно выделяются работы резчика Погоса. Лучший хачкар – 1291 года, а имя мастера можно прочесть в нижней звезде левой стороны камня. На фоне четкого геометрического узора, покрывающего хачкар, выделяются основные элементы композиции – крест на щитообразной розетке и восьмиконечные звезды в углах. Узоры, высеченные на камне, как будто вышиты на нем. Уникальная техника исполнения столь сложной композиции просто поражает.

В строительстве монастыря принимал участие Мхитар Гош – политический деятель и выдающийся ученый средневековой Армении, автор первого Судебника, писатель и автор многочисленных притч и басен. В его честь монастырь называется также и Гошаванком. Здесь Гошем была основана школа, воспитанник которой Киракос Гандзакеци написал «Историю Армении».
Местный фольклор, как и везде в мире, не обходит своим вниманием выдающихся личностей. Так, о Мхитаре Гоше рассказывают такое предание.Однажды ему во сне явился бог, сказавший: «Слушай внимательно, Мхитар, семь лет подряд будут плодородными, запасись хлебом, потому что в следующие семь лет будет засуха». Послушавшись бога, Мхитар на средства монастыря выстроил амбары и наполнил их зерном. Когда случилась засуха и хлеба стало недоставать, он изготовил круглую миску «гуш» и ею стал отмерять людям хлеб. За это Мхитар был прозван людьми Гушем, а после смерти его и место это назвали Гуш, или Гош. Разрушенный склеп Мхитара Гоша находится на территории монастыря.
В 1957–1966 годах уникальные памятники средневековой архитектуры Гошаванка были частично реставрированы по чертежам Г. Гаспаряна и Ю. Таманяна.
В 1972 году здесь был создан историко-архитектурный музей. До сегодняшнего дня сохранились многие рукописи, написанные в Гошаванке.

Пять лет назад перед входом в церковь Сурб Григор Лусаворич был открыт памятник гениальному мыслителю, церковному деятелю законодателю и баснописцу средневековья Мхитару Гошу.
Сегодня Гошаванк считается заповедной территорией и одним из любимых мест посещения и для жителей Армении, и для туристов.

На северо-востоке Армении, вблизи хребтов Малого Кавказа, расположился Гугарк, или Гугаркский ашхар (провинция, букв. «мир»). Притоки реки Куры, прорезав горные хребты, проложили несколько проходов с севера в этот горный край. Один из них – Дебедское ущелье, по которому железнодорожная линия связывает Армению с соседней Грузией. А со стороны озера Севан, за Севанским перевалом высотой 2122 м, открываются просторы бассейна реки Агстев. Здесь находится много красивейших монастырей, один из них – Нор Гетик: ансамбль сооружений монастыря расположен в верхнем течении реки.

Леса здесь густо покрывают склоны и мягкие округлые вершины гор. Река Агстев течет в извилистом, местами расширяющемся русле. Здесь никогда не бывает духоты – летние и осенние бризы освежают воздух, умеряя жару.
Нор Гетик был возведен на месте разрушенного землетрясением 1188 года древнего монастыря Гетик, оттого и получил дополнение к названию Нор (новый). Основы церкви монастыря принадлежат к распространенному крестово-купольному типу с четырьмя приделами в углах. Также традиционны небольшие сводчатые часовни с полукруглыми алтарными апсидами на их восточных сторонах. В монастырский комплекс входят: церковь Сурб Аствацацин (1196 г.), церковь Сурб Григор Лусаворич (1241 г.) притвор (1203 г.), книгохранилище с колокольней (1291 г.), здание школы (XIII в.), галерея (XIII в.), часовня (XIII в.).
Большой интерес представляет церковь Сурб Григор Лусаворич (Святой Григорий Просветитель) – небольшое сводчатое сооружение, повторяющее тип однонефных базилик Армении V века. Ее интерьер отличается нарядным декором, алтарная апсида оплетена гирляндами изящного растительного, чередующегося с геометрическим, орнамента. Колонны по сторонам апсиды и у свода украшены витыми каннелюрами, орнаментированы и проемы дверей, ведущих в алтарные приделы. Внешнее убранство церкви не менее богато. Тимпан стрельчатой арки западного входа заполнен тончайшим узором, образующим розетки. Аналогичным узором покрыт прямоугольный пояс, обрамляющий портал. Резьба создает впечатление кружевной ткани. Восточный и западный фасады церкви украшены изящной аркатурой. Все убранство свидетельствует о мастерстве армянских зодчих и строителей.

Монастырское книгохранилище с колокольней примыкает к обширному зданию школы, дошедшему до нас, увы, в руинах. Исторические упоминания дают основания предполагать, что здесь не только занимались воспитанники, но и составлялись и переписывались рукописи.
В Нор Гетике сохранились также оригинальные образцы хачкаров (крест-камней). Особенно выделяются работы резчика Погоса. Лучший хачкар – 1291 года, а имя мастера можно прочесть в нижней звезде левой стороны камня. На фоне четкого геометрического узора, покрывающего хачкар, выделяются основные элементы композиции – крест на щитообразной розетке и восьмиконечные звезды в углах. Узоры, высеченные на камне, как будто вышиты на нем. Уникальная техника исполнения столь сложной композиции просто поражает.

В строительстве монастыря принимал участие Мхитар Гош – политический деятель и выдающийся ученый средневековой Армении, автор первого Судебника, писатель и автор многочисленных притч и басен. В его честь монастырь называется также и Гошаванком. Здесь Гошем была основана школа, воспитанник которой Киракос Гандзакеци написал «Историю Армении».
Местный фольклор, как и везде в мире, не обходит своим вниманием выдающихся личностей. Так, о Мхитаре Гоше рассказывают такое предание.Однажды ему во сне явился бог, сказавший: «Слушай внимательно, Мхитар, семь лет подряд будут плодородными, запасись хлебом, потому что в следующие семь лет будет засуха». Послушавшись бога, Мхитар на средства монастыря выстроил амбары и наполнил их зерном. Когда случилась засуха и хлеба стало недоставать, он изготовил круглую миску «гуш» и ею стал отмерять людям хлеб. За это Мхитар был прозван людьми Гушем, а после смерти его и место это назвали Гуш, или Гош. Разрушенный склеп Мхитара Гоша находится на территории монастыря.
В 1957–1966 годах уникальные памятники средневековой архитектуры Гошаванка были частично реставрированы по чертежам Г. Гаспаряна и Ю. Таманяна.
В 1972 году здесь был создан историко-архитектурный музей. До сегодняшнего дня сохранились многие рукописи, написанные в Гошаванке.

Пять лет назад перед входом в церковь Сурб Григор Лусаворич был открыт памятник гениальному мыслителю, церковному деятелю законодателю и баснописцу средневековья Мхитару Гошу.
Сегодня Гошаванк считается заповедной территорией и одним из любимых мест посещения и для жителей Армении, и для туристов.

Добрый день, дорогие друзья, с вами снова ваш верный гид-проводник Артем Мартиросян!

Сегодня наш путь лежит в область Вайоц Дзор, где мы совершим восхождение на гору Гнишик. Дорога пролегает через Араратскую долину, и добрую половину пути мы будем ехать под пристальным взглядом мудрого библейского Арарата. Долина окружена предгорьями Арагаца, Гегама и собственно горой Арарат; через нее протекают такие реки, как Аракс, Веди, Азат и Раздан.
Посмотрите вокруг – всюду сады и виноградники. Араратская долина известна своими плодородными землями, здесь растет практически все, кроме цитрусовых. По легенде, спустившись с горы Арарат, виноград в долине посадил сам Ной.
Ближайшее место к священной горе – монастырь Хор Вирап, расположившийся на одном из семи холмов столицы древней Армении Арташата, основанной во II веке дo н. э. В 287 году Григорий – один из сподвижников армянского царя Трдата III – отказался принести жертву, заявив, что он христианин. За это по приказу царя-язычника и был брошен в яму для смертников, где 14 лет терпел невыносимые муки. За гонения на христиан Трдату III было ниспослано много бед и болезней. В итоге, осознав причину немилости небес, он приказал освободить Григория, принял крещение, и в 301 году Армения стала первым государством, принявшим христианство как государственную религию, а Григорий – первым патриархом, Просветителем. Сначала на месте темницы была возведена часовня, а в VII веке была построена церковь Св. Григория. Все это сохранилось до наших дней – и темница, и церковь, и весь монастырский комплекс. Желающие могут спуститься в темницу мученика, где вера совершила чудо – узник силой божественного духа изменил государственную религию и судьбу целой нации.

Надо сказать, плотность древних столиц в Араратской долине довольно высокая. Немного севернее Арташата находилась одна из крупнейших столиц Армении – Двин, шестая по счету. В 335 году царь Хосров II основал там царскую резиденцию династии Аршакидов. Город стал крупным торговым и культурным центром с многочисленным по тем временам населением. Раскопки Двина открыли нам развалины дворцов и жилых домов.
Мы направляемся к поселку Ерасхаван. По дороге мы увидим дом-музей основателя Армянской армии и Национального героя Армении Вазгена Саргсяна, проедем через Суренаван – излюбленное село аистов, – где встретим множество гнезд с этими прекрасными птицами.

С левой стороны вдоль дороги тянется Урцкий хребет. Мы едем дальше, через красивые горные перевалы. Справа виднеется ущелье реки Арацо, которое называют Адским из-за его красных скал. Проезжаем деревню известного армянского поэта Паруйра Севака, во дворе своего дома он и похоронен.
При въезде в Вайоц Дзор взору открывается красивейший Каркатарский горный хребет, гора Шрештасар, на вершине которой находятся руины крепости Нрбуйн. И вот мы у поселка Арени, знаменитого своим вином и одноименным сортом винограда. В километре от поселка в скале притаилась пещера, в которой обнаружена древнейшая в мире винодельня возрастом около 6000 лет.

Но мы держим путь к горе Гнишик высотой 2510 м, и вот мы уже у подножия, готовые стартовать к вершине. Поднимаясь, любуемся живописным хребтом Генут, ущельем Гнишик и видим Нахичеван, возле границы с которым находится сама гора. Это Вайкский горный хребет. Вдоволь наделав фотоснимков пейзажей за эти три часа несложного подъема, мы поздравляем друг друга с покоренной вершиной. Спустя полчаса отдыха мы начинаем 9-километровый спуск в приграничную деревню Хачик, где находится единственный в Армении монастырь травоедов Хотакерац. Деревня немаленькая и населенная, местные жители в основном занимаются выращиванием бахчевых и скотоводством. А еще она известна ежегодным фестивалем гаты – эту армянскую сладость готовят здесь в размерах, достойных Книги рекордов Гиннеса!

И вот мы возле Хотакераца – интересного, своеобразного монастыря, находящегося на стадии реставрации. Согласно армянскому историку, архиепископу Степаносу Орбеляну, в конце IX века сюникский князь Ашот по призыву епископа Ованнеса основательно реконструировал церковь обители Хотакерац.
В переводе с армянского «хот» означает «трава», то есть, по сути, это была обитель вегетарианцев. Обитель приобрела широкую известность также благодаря хранящемуся здесь Св. Знамению Хотакерац.

В начале XI века, после кончины князя Ашота, когда церковь монастыря была разрушена в результате сильного землетрясения, княгиня Шушан, вдова князя, в память о супруге заново отстроила церковь монастыря, дополнив новое строение сводчатым притвором с западной стороны. В качестве удела она преподнесла в дар обители село Арастамуг.

В 1300 году по поручению сюникского князя Эачи Прошяна был изготовлен трехстворчатый серебряный реликварий, в который поместили частицу Св. Креста Иисуса Христа и дали ему название «Хотакерац Сурб Ншан».
К деревянной части прикреплены серебряные и золоченые пластинки с чеканкой. В верхней части складня-реликвария представлен образ Иисуса Христа, по обе стороны которого располагаются величественные образы ангелов. На дверцах реликвария снаружи – образы Св. Григория Просветителя и Св. Иоанна Крестителя, а на боковых сторонах – Св. Богородица и Св. Иоанн Евангелист. Внутри – изображения апостола Павла с правой стороны и апостола Петра с левой. Крест, инкрустированный цветными камнями, находится в центре реликвария. В нижней части представлен князь Эачи, памятная запись которого высечена на задней стороне реликвария: «Святой Крест Господний был защитником Эачи. 1300 г.».

Ныне один из шедевров армянского средневекового прикладного искусства – реликварий Святого Знамения Хотакерац – хранится в Святом Эчмиадзине, куда и рекомендую вам направиться на следующий день, переночевав в одном из комфортабельных отелей Ехегнадзора или Вайка. В музее Эчмиадзина хранятся священные реликвии армянской церкви, самыми ценными из них являются копье, которым было пронзено тело Христа, складень с частицей Ноева Ковчега, коленная чашечка Иоанна Крестителя, частица Древа Креста, на котором был распят Иисус, наконец, фрагмент тернового венца Спасителя. В музее представлены также церковные аксессуары, имеющие историческую и художественную ценность, – одеяния, вышитые золотом и жемчугом, кресты и посохи католикосов; ритуальные предметы, выполненные из золота, серебра и слоновой кости, украшенные филигранью и драгоценными камнями.
Незаметно наступило время заката, встречать который здесь – непередаваемое наслаждение. А нам, переведя от восторга дух, пора отправляться в местный отель или возвращаться в Ереван.
До скорой встречи!

Фотографии Артема Мартиросяна

Добрый день, дорогие друзья, с вами снова ваш верный гид-проводник Артем Мартиросян!

Сегодня наш путь лежит в область Вайоц Дзор, где мы совершим восхождение на гору Гнишик. Дорога пролегает через Араратскую долину, и добрую половину пути мы будем ехать под пристальным взглядом мудрого библейского Арарата. Долина окружена предгорьями Арагаца, Гегама и собственно горой Арарат; через нее протекают такие реки, как Аракс, Веди, Азат и Раздан.
Посмотрите вокруг – всюду сады и виноградники. Араратская долина известна своими плодородными землями, здесь растет практически все, кроме цитрусовых. По легенде, спустившись с горы Арарат, виноград в долине посадил сам Ной.
Ближайшее место к священной горе – монастырь Хор Вирап, расположившийся на одном из семи холмов столицы древней Армении Арташата, основанной во II веке дo н. э. В 287 году Григорий – один из сподвижников армянского царя Трдата III – отказался принести жертву, заявив, что он христианин. За это по приказу царя-язычника и был брошен в яму для смертников, где 14 лет терпел невыносимые муки. За гонения на христиан Трдату III было ниспослано много бед и болезней. В итоге, осознав причину немилости небес, он приказал освободить Григория, принял крещение, и в 301 году Армения стала первым государством, принявшим христианство как государственную религию, а Григорий – первым патриархом, Просветителем. Сначала на месте темницы была возведена часовня, а в VII веке была построена церковь Св. Григория. Все это сохранилось до наших дней – и темница, и церковь, и весь монастырский комплекс. Желающие могут спуститься в темницу мученика, где вера совершила чудо – узник силой божественного духа изменил государственную религию и судьбу целой нации.

Надо сказать, плотность древних столиц в Араратской долине довольно высокая. Немного севернее Арташата находилась одна из крупнейших столиц Армении – Двин, шестая по счету. В 335 году царь Хосров II основал там царскую резиденцию династии Аршакидов. Город стал крупным торговым и культурным центром с многочисленным по тем временам населением. Раскопки Двина открыли нам развалины дворцов и жилых домов.
Мы направляемся к поселку Ерасхаван. По дороге мы увидим дом-музей основателя Армянской армии и Национального героя Армении Вазгена Саргсяна, проедем через Суренаван – излюбленное село аистов, – где встретим множество гнезд с этими прекрасными птицами.

С левой стороны вдоль дороги тянется Урцкий хребет. Мы едем дальше, через красивые горные перевалы. Справа виднеется ущелье реки Арацо, которое называют Адским из-за его красных скал. Проезжаем деревню известного армянского поэта Паруйра Севака, во дворе своего дома он и похоронен.
При въезде в Вайоц Дзор взору открывается красивейший Каркатарский горный хребет, гора Шрештасар, на вершине которой находятся руины крепости Нрбуйн. И вот мы у поселка Арени, знаменитого своим вином и одноименным сортом винограда. В километре от поселка в скале притаилась пещера, в которой обнаружена древнейшая в мире винодельня возрастом около 6000 лет.

Но мы держим путь к горе Гнишик высотой 2510 м, и вот мы уже у подножия, готовые стартовать к вершине. Поднимаясь, любуемся живописным хребтом Генут, ущельем Гнишик и видим Нахичеван, возле границы с которым находится сама гора. Это Вайкский горный хребет. Вдоволь наделав фотоснимков пейзажей за эти три часа несложного подъема, мы поздравляем друг друга с покоренной вершиной. Спустя полчаса отдыха мы начинаем 9-километровый спуск в приграничную деревню Хачик, где находится единственный в Армении монастырь травоедов Хотакерац. Деревня немаленькая и населенная, местные жители в основном занимаются выращиванием бахчевых и скотоводством. А еще она известна ежегодным фестивалем гаты – эту армянскую сладость готовят здесь в размерах, достойных Книги рекордов Гиннеса!

И вот мы возле Хотакераца – интересного, своеобразного монастыря, находящегося на стадии реставрации. Согласно армянскому историку, архиепископу Степаносу Орбеляну, в конце IX века сюникский князь Ашот по призыву епископа Ованнеса основательно реконструировал церковь обители Хотакерац.
В переводе с армянского «хот» означает «трава», то есть, по сути, это была обитель вегетарианцев. Обитель приобрела широкую известность также благодаря хранящемуся здесь Св. Знамению Хотакерац.

В начале XI века, после кончины князя Ашота, когда церковь монастыря была разрушена в результате сильного землетрясения, княгиня Шушан, вдова князя, в память о супруге заново отстроила церковь монастыря, дополнив новое строение сводчатым притвором с западной стороны. В качестве удела она преподнесла в дар обители село Арастамуг.

В 1300 году по поручению сюникского князя Эачи Прошяна был изготовлен трехстворчатый серебряный реликварий, в который поместили частицу Св. Креста Иисуса Христа и дали ему название «Хотакерац Сурб Ншан».
К деревянной части прикреплены серебряные и золоченые пластинки с чеканкой. В верхней части складня-реликвария представлен образ Иисуса Христа, по обе стороны которого располагаются величественные образы ангелов. На дверцах реликвария снаружи – образы Св. Григория Просветителя и Св. Иоанна Крестителя, а на боковых сторонах – Св. Богородица и Св. Иоанн Евангелист. Внутри – изображения апостола Павла с правой стороны и апостола Петра с левой. Крест, инкрустированный цветными камнями, находится в центре реликвария. В нижней части представлен князь Эачи, памятная запись которого высечена на задней стороне реликвария: «Святой Крест Господний был защитником Эачи. 1300 г.».

Ныне один из шедевров армянского средневекового прикладного искусства – реликварий Святого Знамения Хотакерац – хранится в Святом Эчмиадзине, куда и рекомендую вам направиться на следующий день, переночевав в одном из комфортабельных отелей Ехегнадзора или Вайка. В музее Эчмиадзина хранятся священные реликвии армянской церкви, самыми ценными из них являются копье, которым было пронзено тело Христа, складень с частицей Ноева Ковчега, коленная чашечка Иоанна Крестителя, частица Древа Креста, на котором был распят Иисус, наконец, фрагмент тернового венца Спасителя. В музее представлены также церковные аксессуары, имеющие историческую и художественную ценность, – одеяния, вышитые золотом и жемчугом, кресты и посохи католикосов; ритуальные предметы, выполненные из золота, серебра и слоновой кости, украшенные филигранью и драгоценными камнями.
Незаметно наступило время заката, встречать который здесь – непередаваемое наслаждение. А нам, переведя от восторга дух, пора отправляться в местный отель или возвращаться в Ереван.
До скорой встречи!

Фотографии Артема Мартиросяна

Ереруйкская базилика – один из самых ранних сохранившихся христианских памятников в Армении. Она была добавлена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО от 25 августа 1995 года.
Она имеет особое место среди раннехристианских церквей, поскольку это один из классических образцов, построенных на рубеже IV и V веков. Она считается высшим достижением древнеармянского церковного зодчества и содержит ключи к происхождению и формулировке армянской архитектуры. Построена из тонкого и выносливого красного туфа из Ани.
Этимологически название Ереруйк может быть связано с дохристианской традицией жертвоприношения, подношения. По другой версии, слово «ереруйк» произошло от армянского слова «ерерал» («шататься»). И действительно, тем, кто смотрел на храм издалека, из-за своеобразной конструкции строения казалось, что храм шатается.

«Шатающееся» здание было одним из ценнейших примеров истории армянской архитектуры. Доказано, что оно было самым большим зданием в средневековой Армении.
Храм стоит на шестиступенчатом стилобате, на углах с четырьмя выступающими приделами, соединенными друг с другом галереями. Вокруг храма существовали ворота, за которыми были другие здания, а также подземные комнаты.
По соседству с храмом на земле заметны щели, под которыми найдены достаточно просторные помещения: входы двух скал находятся в более нижней части. Один из входов разрушен; указанные щели выполняли роль световых (ердик), благодаря которым внутри скал достаточно светло. В стенах сделаны специальные щели, выполняющие роль сидений и полок. В одном из салонов находятся два напротив расположенных камня, которые по виду напоминают стол и два стула с ручками. Однако более вероятно, что это были фрагменты какого-то строения.

Надпись, вырезанная на южной стене, это отрывок из Псалмов: «Святость становится твоим домом, Господи, навеки». Во время раскопок было найдено большое захоронение с 7-8 статуями. По мнению археологов, эти статуи являются надгробными памятниками с каменными узорами сверху. Считается, что здесь похоронены взрослые, но не простолюдины. Открылись и многочисленные захоронения новорожденных детей. Археологи пришли к выводу, что большинство этих людей стали жертвами определенного бедствия. Другая версия свидетельствует о том, что храм был посвящен Иоанну Крестителю, который, как известно, крестил Иисуса. По раннесредневековым традициям только здесь разрешалось хоронить умерших до крещения.

Детальная архитектурная разведка была проведена в конце XIX и начале XX века талантливым армянским архитектурным археологом Торосом Тораманяном, сделавшим подробные эскизы и рисунки реконструкции базилики Ереруйка, которые помогают нам лучше понять первоначальное состояние нетронутой базилики. Южный портал, относительно хорошо сохранившийся (с большей частью декоративной резьбы по такту), представляет собой образец богатого творческого мастерства.

Ереруйкская базилика – один из самых ранних сохранившихся христианских памятников в Армении. Она была добавлена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО от 25 августа 1995 года.
Она имеет особое место среди раннехристианских церквей, поскольку это один из классических образцов, построенных на рубеже IV и V веков. Она считается высшим достижением древнеармянского церковного зодчества и содержит ключи к происхождению и формулировке армянской архитектуры. Построена из тонкого и выносливого красного туфа из Ани.
Этимологически название Ереруйк может быть связано с дохристианской традицией жертвоприношения, подношения. По другой версии, слово «ереруйк» произошло от армянского слова «ерерал» («шататься»). И действительно, тем, кто смотрел на храм издалека, из-за своеобразной конструкции строения казалось, что храм шатается.

«Шатающееся» здание было одним из ценнейших примеров истории армянской архитектуры. Доказано, что оно было самым большим зданием в средневековой Армении.
Храм стоит на шестиступенчатом стилобате, на углах с четырьмя выступающими приделами, соединенными друг с другом галереями. Вокруг храма существовали ворота, за которыми были другие здания, а также подземные комнаты.
По соседству с храмом на земле заметны щели, под которыми найдены достаточно просторные помещения: входы двух скал находятся в более нижней части. Один из входов разрушен; указанные щели выполняли роль световых (ердик), благодаря которым внутри скал достаточно светло. В стенах сделаны специальные щели, выполняющие роль сидений и полок. В одном из салонов находятся два напротив расположенных камня, которые по виду напоминают стол и два стула с ручками. Однако более вероятно, что это были фрагменты какого-то строения.

Надпись, вырезанная на южной стене, это отрывок из Псалмов: «Святость становится твоим домом, Господи, навеки». Во время раскопок было найдено большое захоронение с 7-8 статуями. По мнению археологов, эти статуи являются надгробными памятниками с каменными узорами сверху. Считается, что здесь похоронены взрослые, но не простолюдины. Открылись и многочисленные захоронения новорожденных детей. Археологи пришли к выводу, что большинство этих людей стали жертвами определенного бедствия. Другая версия свидетельствует о том, что храм был посвящен Иоанну Крестителю, который, как известно, крестил Иисуса. По раннесредневековым традициям только здесь разрешалось хоронить умерших до крещения.

Детальная архитектурная разведка была проведена в конце XIX и начале XX века талантливым армянским архитектурным археологом Торосом Тораманяном, сделавшим подробные эскизы и рисунки реконструкции базилики Ереруйка, которые помогают нам лучше понять первоначальное состояние нетронутой базилики. Южный портал, относительно хорошо сохранившийся (с большей частью декоративной резьбы по такту), представляет собой образец богатого творческого мастерства.

Начинаем путешествие с центра Еревана, проезжаем по проспекту Маштоца, названному в честь создателя армянского алфавита, и мимо Института древних рукописей Матенадаран. Выезжаем в «студенческий» район Еревана – на этом большом кольце, опоясывающем центр, расположено большинство ереванских вузов: мы видим здания факультетов Политехнического института, Ереванского мединститута и т.д. Проезжаем по проспекту Мясникяна, где находятся Ереванский зоопарк и Аквапарк, и направляемся в сторону Норкского массива и Авана. Это, как сейчас принято говорить, одни из наиболее экологически чистых районов города.
Вот мы уже на основной трассе, по которой можно доехать как до Цахкадзора, так и до соседней Грузии. Въезжаем в Котайкский марз. Район этот славится как своей мясомолочной продукцией и минеральными источниками, так и тем, что здесь, в Арзни, находятся известный бальнеологический курорт и Центр пластической хирургии «Арзни Эстетика».
Продолжаем наше путешествие: слева доброй дороги нам желает памятник орлу, а чуть позже взору откроются поражающие своей красотой обсидиановые скалы.

Обсидиан имеет много имен, большинство связано с мифическими названиями. Так, например, в Армении этот камень широко известен как «Сатани ехунг», что в переводе означает «ноготь Сатаны»: есть легенда, что дьявол, падая с небес, обломал ногти и они рассыпались по этой земле. Потому от дурного глаза многие до сих пор изготовляют талисманы из обсидиана. Особенно интересно на этом фоне, конечно, смотрится сохранившаяся с советских времен, высаженная елочками надпись «Ленин»… Из обсидиана ныне делают разные сувениры, а в древности – орудия труда, скальпели и т.д., увидеть эти экспонаты можно в Музее истории Армении.

Дорога от Еревана до Цахкадзора занимает приблизительно час, и вот уже мы, свернув с основной дороги и проехав город Раздан, подъезжаем к самому Цахкадзору. Город расположен в живописной долине на высоте около 1800 метров над уровнем моря. В Цахкадзоре распространен экологический туризм, в результате пребывания в этом городе уровень гемоглобина в крови резко увеличивается – это объясняется разреженным свежим цахкадзорским воздухом, относительно низким содержанием кислорода и лесной местностью.
Цахкадзор стал особенно популярным, когда руководство СССР приняло решение о том, чтобы советские сборные по различным видам спорта перед международными соревнованиями тренировалась именно здесь. Сегодня Цахкадзор привлекает сборные армянских, российских и других спортсменов. В основном это лыжники, пловцы, тяжелоатлеты и множество других профессионально занимающихся спортом людей. Горнолыжная трасса тут составляет примерно 30 км, функционирует канатная дорога.
Но, несомненно, жемчужиной Цахкадзора является монастырский ансамбль XI–XIII веков Кечарис, что в переводе с армянского означает «березовая роща». Таково и историческое название самого города.

Мы выходим из автобуса и направляемся к церкви святого Григория Просветителя. Нас встречает просторный сводчатый зал, увенчанный широким куполом. Между церквями святого Григория Просветителя и Сурб Ншан (святого Знамения) располагается небольшая прямоугольная часовня XI века, служившая усыпальницей основателя монастыря Григора Магистроса. К югу от часовни возведена третья церковь монастыря – Катогике, а четвертая церковь, святого Воскресения, расположена в 120 метрах от монастырских построек. С Кечарисом связано множество интересных легенд, которыми с радостью поделятся местные жители. Одна из них – о некой княжне, рассыпавшей цветы и тщетно пытавшейся их собрать. Оттого и название города – Цахкадзор, что в переводе означает «ущелье цветов».
После осмотра церкви мы непременно посетим музей братьев Орбели, улыбнемся памятнику Леониду Енгибарову на центральной площади, а далее желающие смогут отправиться к канатной дороге и прокатиться по склонам величественной горы Тегенис.

Увы, спустя некоторое время нас ждет возвращение в столицу. Хотя… Может, заночевать тут, а поутру отправиться дальше на север – к озеру Севан или в Дилижан, посетить монастыри Агарцин или Гошаванк? Выбор ваш – Армения ждет вас. Всегда!

Начинаем путешествие с центра Еревана, проезжаем по проспекту Маштоца, названному в честь создателя армянского алфавита, и мимо Института древних рукописей Матенадаран. Выезжаем в «студенческий» район Еревана – на этом большом кольце, опоясывающем центр, расположено большинство ереванских вузов: мы видим здания факультетов Политехнического института, Ереванского мединститута и т.д. Проезжаем по проспекту Мясникяна, где находятся Ереванский зоопарк и Аквапарк, и направляемся в сторону Норкского массива и Авана. Это, как сейчас принято говорить, одни из наиболее экологически чистых районов города.
Вот мы уже на основной трассе, по которой можно доехать как до Цахкадзора, так и до соседней Грузии. Въезжаем в Котайкский марз. Район этот славится как своей мясомолочной продукцией и минеральными источниками, так и тем, что здесь, в Арзни, находятся известный бальнеологический курорт и Центр пластической хирургии «Арзни Эстетика».
Продолжаем наше путешествие: слева доброй дороги нам желает памятник орлу, а чуть позже взору откроются поражающие своей красотой обсидиановые скалы.

Обсидиан имеет много имен, большинство связано с мифическими названиями. Так, например, в Армении этот камень широко известен как «Сатани ехунг», что в переводе означает «ноготь Сатаны»: есть легенда, что дьявол, падая с небес, обломал ногти и они рассыпались по этой земле. Потому от дурного глаза многие до сих пор изготовляют талисманы из обсидиана. Особенно интересно на этом фоне, конечно, смотрится сохранившаяся с советских времен, высаженная елочками надпись «Ленин»… Из обсидиана ныне делают разные сувениры, а в древности – орудия труда, скальпели и т.д., увидеть эти экспонаты можно в Музее истории Армении.

Дорога от Еревана до Цахкадзора занимает приблизительно час, и вот уже мы, свернув с основной дороги и проехав город Раздан, подъезжаем к самому Цахкадзору. Город расположен в живописной долине на высоте около 1800 метров над уровнем моря. В Цахкадзоре распространен экологический туризм, в результате пребывания в этом городе уровень гемоглобина в крови резко увеличивается – это объясняется разреженным свежим цахкадзорским воздухом, относительно низким содержанием кислорода и лесной местностью.
Цахкадзор стал особенно популярным, когда руководство СССР приняло решение о том, чтобы советские сборные по различным видам спорта перед международными соревнованиями тренировалась именно здесь. Сегодня Цахкадзор привлекает сборные армянских, российских и других спортсменов. В основном это лыжники, пловцы, тяжелоатлеты и множество других профессионально занимающихся спортом людей. Горнолыжная трасса тут составляет примерно 30 км, функционирует канатная дорога.
Но, несомненно, жемчужиной Цахкадзора является монастырский ансамбль XI–XIII веков Кечарис, что в переводе с армянского означает «березовая роща». Таково и историческое название самого города.

Мы выходим из автобуса и направляемся к церкви святого Григория Просветителя. Нас встречает просторный сводчатый зал, увенчанный широким куполом. Между церквями святого Григория Просветителя и Сурб Ншан (святого Знамения) располагается небольшая прямоугольная часовня XI века, служившая усыпальницей основателя монастыря Григора Магистроса. К югу от часовни возведена третья церковь монастыря – Катогике, а четвертая церковь, святого Воскресения, расположена в 120 метрах от монастырских построек. С Кечарисом связано множество интересных легенд, которыми с радостью поделятся местные жители. Одна из них – о некой княжне, рассыпавшей цветы и тщетно пытавшейся их собрать. Оттого и название города – Цахкадзор, что в переводе означает «ущелье цветов».
После осмотра церкви мы непременно посетим музей братьев Орбели, улыбнемся памятнику Леониду Енгибарову на центральной площади, а далее желающие смогут отправиться к канатной дороге и прокатиться по склонам величественной горы Тегенис.

Увы, спустя некоторое время нас ждет возвращение в столицу. Хотя… Может, заночевать тут, а поутру отправиться дальше на север – к озеру Севан или в Дилижан, посетить монастыри Агарцин или Гошаванк? Выбор ваш – Армения ждет вас. Всегда!

Расположенный среди густых лесов, в котловине северо-восточного склона горы Тогасар (или Чгнавор), монастырь с давних времен был одним из политических и духовных центров восточного края Армении.

Как епархиальный центр монастырь находился под покровительством Араншахиков, затем, с VIII века, – дизакской ветви этого же рода. В середине XIII века Гтчаванк расширяется, а во времена дизакских меликов, в особенности при господстве мелика Авана, или Егана, становится одним из известных монастырских комплексов всей Армении. Сохранившиеся на памятниках эпиграфические надписи подтверждают, что древние сооружения монастыря были разрушены во времена арабского владычества. Согласно надписи, на основаниях древних зданий строительство главной церкви было начато в 1241 году и завершено спустя семь лет. Монастырь состоит из главной церкви с притвором и второй церкви, примыкающей к притвору с севера.

По поводу притвора среди специалистов идут споры. Некоторые считают его древнее, чем главная церковь. Притвор довольно широк, в северной его части применены колонны, которые, создавая дополнительный объем, расширяют внутренне пространство притвора. Построенный из грубо обработанного базальта со сводчатым перекрытием, он служил не только местом сборов, но и усыпальницей. Пол притвора покрыт надгробными плитами священников монастыря и нескольких меликов.

Церковь сообщается с притвором через южный вход. Таким образом, обе церкви имеют общий притвор. В стены вставлены орнаментированные хачкары. Один из них датирован 1000 годом. Это указывает на то, что на месте нынешней церкви существовала другая, построенная из камня. На северной стене нынешней церкви существует надпись, где говорится о том, что переехавшие из монастыря Амарас два брата-епископа, Тер Саргис и Тер Врданес, на основаниях древних зданий построили соборную церковь Гтчаванк. Та же надпись свидетельствует о трагических событиях этого времени: «…в горестное и трудное время, когда племя стрелков (монголо-татары), превратив в руины всю страну, разрушило и Амарас, упомянутые выше два брата собрали здесь остатки амарасской братии». В западной части комплекса еще остались развалины жилых помещений и крепостных стен. Кладбище, расположенное вокруг монастыря, в основном разрушено, видны лишь одинокие надгробные плиты и несколько хачкаров, большая часть которых давно осталась под землей или же опрокинута. На территории комплекса сохранились великолепные хачкары, самый древний из которых датируется IX веком, а новый – XIX-м. Они отличаются поистине мастерским исполнением.

Велика роль, которую сыграл монастырь в культурной жизни края. Являясь главным духовным и просветительским центром Дизака на протяжении многих веков, монастырь оставался таковым до начала XX века. Здесь восседали епископы епархии. Здесь был свой матенадаран, скрипторий. Значительное количество рукописей, собранное в этом монастыре, дошло до наших дней. По своим архитектурным достоинствам и исключительно важной роли в культурной жизни края монастырь Гтчаванк стоит в одном ряду с такими шедеврами армянского церковного зодчества, как Гандзасар и Дадиванк. С 2007 года на территории комплекса ведутся реставрационные работы, однако уровень работ и темпы оставляют желать лучшего. Работы затрагивают только церковь и притвор. Архитектура Гтчаванка до сих пор не стала предметом тщательного изучения. Его древние стены и строения, скрытые под толщей земли, еще не раскопаны.

О Гтчаванке можно говорить много. Описывать прекрасные, неповторимые узоры, вырезанные древними мастерами на хачкарах и декоративных элементах церкви. Можно долго рассказывать о панораме, раскрывающейся перед теми, кто, проделав долгий путь, окажется у его древних стен. Но все это будут просто слова. Чтобы проникнуться духом старины и почувствовать себя исследователем, надо самому долго бродить вокруг церкви или же, усевшись на древние камни, предаваться медитации. И возможно, кому-то удастся стать первооткрывателем утерянной памяти, которая скрыта под многовековой толщей земли.

Фотографии Сергея Лернаина

Расположенный среди густых лесов, в котловине северо-восточного склона горы Тогасар (или Чгнавор), монастырь с давних времен был одним из политических и духовных центров восточного края Армении.

Как епархиальный центр монастырь находился под покровительством Араншахиков, затем, с VIII века, – дизакской ветви этого же рода. В середине XIII века Гтчаванк расширяется, а во времена дизакских меликов, в особенности при господстве мелика Авана, или Егана, становится одним из известных монастырских комплексов всей Армении. Сохранившиеся на памятниках эпиграфические надписи подтверждают, что древние сооружения монастыря были разрушены во времена арабского владычества. Согласно надписи, на основаниях древних зданий строительство главной церкви было начато в 1241 году и завершено спустя семь лет. Монастырь состоит из главной церкви с притвором и второй церкви, примыкающей к притвору с севера.

По поводу притвора среди специалистов идут споры. Некоторые считают его древнее, чем главная церковь. Притвор довольно широк, в северной его части применены колонны, которые, создавая дополнительный объем, расширяют внутренне пространство притвора. Построенный из грубо обработанного базальта со сводчатым перекрытием, он служил не только местом сборов, но и усыпальницей. Пол притвора покрыт надгробными плитами священников монастыря и нескольких меликов.

Церковь сообщается с притвором через южный вход. Таким образом, обе церкви имеют общий притвор. В стены вставлены орнаментированные хачкары. Один из них датирован 1000 годом. Это указывает на то, что на месте нынешней церкви существовала другая, построенная из камня. На северной стене нынешней церкви существует надпись, где говорится о том, что переехавшие из монастыря Амарас два брата-епископа, Тер Саргис и Тер Врданес, на основаниях древних зданий построили соборную церковь Гтчаванк. Та же надпись свидетельствует о трагических событиях этого времени: «…в горестное и трудное время, когда племя стрелков (монголо-татары), превратив в руины всю страну, разрушило и Амарас, упомянутые выше два брата собрали здесь остатки амарасской братии». В западной части комплекса еще остались развалины жилых помещений и крепостных стен. Кладбище, расположенное вокруг монастыря, в основном разрушено, видны лишь одинокие надгробные плиты и несколько хачкаров, большая часть которых давно осталась под землей или же опрокинута. На территории комплекса сохранились великолепные хачкары, самый древний из которых датируется IX веком, а новый – XIX-м. Они отличаются поистине мастерским исполнением.

Велика роль, которую сыграл монастырь в культурной жизни края. Являясь главным духовным и просветительским центром Дизака на протяжении многих веков, монастырь оставался таковым до начала XX века. Здесь восседали епископы епархии. Здесь был свой матенадаран, скрипторий. Значительное количество рукописей, собранное в этом монастыре, дошло до наших дней. По своим архитектурным достоинствам и исключительно важной роли в культурной жизни края монастырь Гтчаванк стоит в одном ряду с такими шедеврами армянского церковного зодчества, как Гандзасар и Дадиванк. С 2007 года на территории комплекса ведутся реставрационные работы, однако уровень работ и темпы оставляют желать лучшего. Работы затрагивают только церковь и притвор. Архитектура Гтчаванка до сих пор не стала предметом тщательного изучения. Его древние стены и строения, скрытые под толщей земли, еще не раскопаны.

О Гтчаванке можно говорить много. Описывать прекрасные, неповторимые узоры, вырезанные древними мастерами на хачкарах и декоративных элементах церкви. Можно долго рассказывать о панораме, раскрывающейся перед теми, кто, проделав долгий путь, окажется у его древних стен. Но все это будут просто слова. Чтобы проникнуться духом старины и почувствовать себя исследователем, надо самому долго бродить вокруг церкви или же, усевшись на древние камни, предаваться медитации. И возможно, кому-то удастся стать первооткрывателем утерянной памяти, которая скрыта под многовековой толщей земли.

Фотографии Сергея Лернаина

Расскажите о себе – кто вы, откуда и как «дошли до жизни такой»?

Родилась я в бывшем Советском Союзе – в литовском городе Каунасе. Когда мне было три года, мои родители, коренные ереванцы, в свое время уехавшие из Армении получать образование, переехали в Москву. Я занималась спортом, подавала большие надежды, но в 14 лет бабушка с дедушкой перевезли меня из Москвы в Ереван. И тут начинается вторая фаза моей интересной жизни, потому что с 8-го по 10-й класс я проучилась в Ереване. Окончив школу, вернулась в Москву и поступила в МГПИ имени Ленина. Позже, уже переехав в Армению, проработала в ереванской школе имени Чехова.

В бизнес я попала совершенно случайно. Папа был дипломатом, и как-то в 90-х, в Бельгии, в очень известном ресторане мы пили кофе со знакомым отца, и я сказала ему в шутку, что тоже хотела бы иметь свой ресторан, потому что люблю готовить, люблю кухню, люблю людей. Он сказал: «Если интересуетесь, давайте я покажу свой ресторан». Показал, объяснил, рассказал, и вдруг говорит такую фразу: «Если вы когда-нибудь все же решите сделать свой ресторан, запомните: вы должны пройти путь от посудомойки до кабинета. Вы должны знать все фазы, все циклы своей работы». Они с женой в пять утра вставали и сами ездили за продуктами, сами контролировали все процессы, жена сама варила кофе, подавала гофры… Сегодня не соглашусь, если мне скажут: «Кара, ты неправильно живешь, рано просыпаешься и т.д.», – нет, я люблю свою работу и считаю, что человек должен быть в курсе того, чем занимается, и держать руку на пульсе.

Армения в это время была в блокаде, не так ли?

Да, сложное было время… Первый «Смак» мы открыли в 1995 году. Мой друг, с которым я училась в школе, нашел меня и предложил начать такой бизнес. Я позвонила папе в Бельгию и спросила: «Ты не будешь стесняться своей дочери, если тебе скажут, что она в кепке обучает за прилавком людей, как работать?». Он сказал: «Нет, не буду. Стыдно не работать и ждать от меня денег, а работать как раз не стыдно». Окрыленная родительским благословением, я начала работать: учила девочек, готовила майонез… Стала помогать своему другу в бизнесе, одновременно работая в Институте языков имени Брюсова. И 23 ноября 1997 года открылся наш магазин. Мы с товарищем вместе, на паях, купили это помещение и решили открыть магазин салатов. Тогда в эту идею никто не верил: говорили, что ни одна армянская женщина не предложит гостю салаты и вообще еду, не приготовленную у себя дома, а потому не станет у нас ничего покупать. я же решила сломать это представление о недоверии. И нам это таки удалось…

У вас не только салаты, но и горячие блюда, и полуфабрикаты...

Да, мой девиз – хочу, чтобы было по-домашнему. Что вы кушаете дома: картофельное пюре, котлеты, немножко салата, домашний компот – то есть это домашний обед, не отягощенный пальмовым маслом, замороженным мясом. Мне не приходится объяснять клиенту, что у меня парное мясо. Это понятно – парное мясо имеет другой вкус. Я доверяю своим поварам, у нас все девочки умеют готовить, они окончили кулинарный техникум, прошли дополнительное трехмесячное обучение. Но их готовила я. Не знаю, откуда у меня страсть – изучать и углубляться в технологию обработки продуктов. Я учу людей правильно работать с продуктом, чтобы добиться минимальной потери витаминов или других полезных веществ.

Каким распорядком живет сегодня «Смак»?

У нас все свежее – начинаем готовить с раннего утра. Этот процесс занимает большой промежуток времени, поэтому открываемся только в 11:00 и принимаем посетителей до 21:00. я прихожу на работу в 7:30, исключая воскресенье – единственный день, когда я могу позволить себе отдохнуть. Девочки приходят в 9:30. За два часа я заканчиваю на кухне свой блок работы, уступаю место коллективу. Мой главный сотрудник – Сусанна: она готовит все обеды, борщи, гарниры и т.д. Но за каждым сотрудником закреплено определенное количество салатов. Если кто-то смешивает оливье, я его смешивать не буду – ведь для того, чтобы блюдо имело один и тот же вкус, и рука должна быть та же. Поэтому, как я сказала, за каждой девочкой закреплен определенный блок. Так легче работать. Кто-то подготавливает прилавок, кто-то готовит супы, параллельно работают 8–9 конфорок. Все отлажено, все работают четко.

И напоследок, какими тремя словами вы бы охарактеризовали Армению?

Моя солнечная Армения – круглый год. Моя радужная Армения. Моя великая Армения. Моя гордая Армения. Наверное, как-то так. От своего имени и нашего коллектива поздравляю всех с прошедшими новогодними праздниками. Счастья, здоровья, света, тепла и любви – и все это вы найдете у нас, в Армении! Добро пожаловать!

Адрес: Ереван, пр. Маштоца, 41
Тел.: +374 10 52 10 95

Расскажите о себе – кто вы, откуда и как «дошли до жизни такой»?

Родилась я в бывшем Советском Союзе – в литовском городе Каунасе. Когда мне было три года, мои родители, коренные ереванцы, в свое время уехавшие из Армении получать образование, переехали в Москву. Я занималась спортом, подавала большие надежды, но в 14 лет бабушка с дедушкой перевезли меня из Москвы в Ереван. И тут начинается вторая фаза моей интересной жизни, потому что с 8-го по 10-й класс я проучилась в Ереване. Окончив школу, вернулась в Москву и поступила в МГПИ имени Ленина. Позже, уже переехав в Армению, проработала в ереванской школе имени Чехова.

В бизнес я попала совершенно случайно. Папа был дипломатом, и как-то в 90-х, в Бельгии, в очень известном ресторане мы пили кофе со знакомым отца, и я сказала ему в шутку, что тоже хотела бы иметь свой ресторан, потому что люблю готовить, люблю кухню, люблю людей. Он сказал: «Если интересуетесь, давайте я покажу свой ресторан». Показал, объяснил, рассказал, и вдруг говорит такую фразу: «Если вы когда-нибудь все же решите сделать свой ресторан, запомните: вы должны пройти путь от посудомойки до кабинета. Вы должны знать все фазы, все циклы своей работы». Они с женой в пять утра вставали и сами ездили за продуктами, сами контролировали все процессы, жена сама варила кофе, подавала гофры… Сегодня не соглашусь, если мне скажут: «Кара, ты неправильно живешь, рано просыпаешься и т.д.», – нет, я люблю свою работу и считаю, что человек должен быть в курсе того, чем занимается, и держать руку на пульсе.

Армения в это время была в блокаде, не так ли?

Да, сложное было время… Первый «Смак» мы открыли в 1995 году. Мой друг, с которым я училась в школе, нашел меня и предложил начать такой бизнес. Я позвонила папе в Бельгию и спросила: «Ты не будешь стесняться своей дочери, если тебе скажут, что она в кепке обучает за прилавком людей, как работать?». Он сказал: «Нет, не буду. Стыдно не работать и ждать от меня денег, а работать как раз не стыдно». Окрыленная родительским благословением, я начала работать: учила девочек, готовила майонез… Стала помогать своему другу в бизнесе, одновременно работая в Институте языков имени Брюсова. И 23 ноября 1997 года открылся наш магазин. Мы с товарищем вместе, на паях, купили это помещение и решили открыть магазин салатов. Тогда в эту идею никто не верил: говорили, что ни одна армянская женщина не предложит гостю салаты и вообще еду, не приготовленную у себя дома, а потому не станет у нас ничего покупать. я же решила сломать это представление о недоверии. И нам это таки удалось…

У вас не только салаты, но и горячие блюда, и полуфабрикаты...

Да, мой девиз – хочу, чтобы было по-домашнему. Что вы кушаете дома: картофельное пюре, котлеты, немножко салата, домашний компот – то есть это домашний обед, не отягощенный пальмовым маслом, замороженным мясом. Мне не приходится объяснять клиенту, что у меня парное мясо. Это понятно – парное мясо имеет другой вкус. Я доверяю своим поварам, у нас все девочки умеют готовить, они окончили кулинарный техникум, прошли дополнительное трехмесячное обучение. Но их готовила я. Не знаю, откуда у меня страсть – изучать и углубляться в технологию обработки продуктов. Я учу людей правильно работать с продуктом, чтобы добиться минимальной потери витаминов или других полезных веществ.

Каким распорядком живет сегодня «Смак»?

У нас все свежее – начинаем готовить с раннего утра. Этот процесс занимает большой промежуток времени, поэтому открываемся только в 11:00 и принимаем посетителей до 21:00. я прихожу на работу в 7:30, исключая воскресенье – единственный день, когда я могу позволить себе отдохнуть. Девочки приходят в 9:30. За два часа я заканчиваю на кухне свой блок работы, уступаю место коллективу. Мой главный сотрудник – Сусанна: она готовит все обеды, борщи, гарниры и т.д. Но за каждым сотрудником закреплено определенное количество салатов. Если кто-то смешивает оливье, я его смешивать не буду – ведь для того, чтобы блюдо имело один и тот же вкус, и рука должна быть та же. Поэтому, как я сказала, за каждой девочкой закреплен определенный блок. Так легче работать. Кто-то подготавливает прилавок, кто-то готовит супы, параллельно работают 8–9 конфорок. Все отлажено, все работают четко.

И напоследок, какими тремя словами вы бы охарактеризовали Армению?

Моя солнечная Армения – круглый год. Моя радужная Армения. Моя великая Армения. Моя гордая Армения. Наверное, как-то так. От своего имени и нашего коллектива поздравляю всех с прошедшими новогодними праздниками. Счастья, здоровья, света, тепла и любви – и все это вы найдете у нас, в Армении! Добро пожаловать!

Адрес: Ереван, пр. Маштоца, 41
Тел.: +374 10 52 10 95

В который раз поднимаемся на гору Артени на границе Армении и Турции. Эта двуглавая гора, так похожая на Арарат в миниатюре, очень символична – именно на нее 24 апреля – в День памяти жертв геноцида поднимаются жители окружных деревень с автомобильными покрышками(?!). Они зажигают резину, и ветер уносит черный дым в турецкую сторону – так армяне пытаются донести до турок, мол, мы не смирились, мы помним… Некогда у подножия горы стояли великие города, происходили великие исторические события. За ущельем реки Ахурян находится город 1001 церкви Ани, который остался в наследие туркам, а по нашу сторону – крепость Даштадем (VII - XIX вв.). Несмотря на то, что крепость сохранилась до нынешних дней в хорошем состоянии, она остается вне туристических маршрутов. Туда-то мы сегодня и направимся!

На южном склоне горы Артени, на высоте 1450 м, находится село Даштадем (в переводе с армянского – «напротив поля»), по названию которого сейчас именуют крепость. В некоторых источниках можно встретить более раннее название этого мощного оборонительного сооружения – крепость Камсараканов (армянский дворянский род, который ведёт свою историю с IV века). Дело в том, что крепость была построена в VII веке на основе более старой, урартской, крепости владельцами Ширака – Камсараканами. Хотя поселение существовало и в период бронзового века, о чём свидетельствуют находки. Строение упоминается в источниках, которые рассказывают о первом нашествии арабов на Армению. Крепость состоит из замка-цитадели, возведённых вокруг него крепостных стен, церкви и жилых построек. Самым старым строением крепости является замок-цитадель, к которому в 1174 году правитель города Ани Султан ибн Махмуд ибн Шавури из рода курдских эмиров Шаддадинов пристроил многоугольные и полукруглые башни. Об этом строительстве рассказывает надпись на арабском языке на южной башне. В XII – XIII веках во время правления династии Закарянов была возведена внутренняя крепостная стена. Посередине двора стоит церковь Святого Саркиса (покровителя влюблённых) из красного туфа, тоже относящаяся к периоду правления Закарянов.

Своё стратегическое значение крепость сохраняла аж до XVIII - XIX веков. В 1812 году сардар Еревана Гусейн Кули-хан окружил строение высокой многоугольной стеной толщиной примерно 8 метров, с восемью башнями по углам. Взобравшись на стену, можно насладиться прекрасным видом, а когда-то отсюда, из бойниц, хорошо просматривались территории, ведь крепость находится, можно сказать, в чистом поле. На подворье также имелся вместительный резервуар для воды, вырубленный в скальном монолите. Так что, держать оборону можно было долго, не заботясь о воде и пропитании. В 1961 году были восстановлены крепостные стены, а в 1989-90 годах ‒ проведены раскопки. Здесь обнаружены различные культурные слои – не только армянские, но и арабские, и персидские. К примеру, на одной из стен есть такая надпись: «И да возвысит его Аллах. В благословенный месяц Сафар 570 года (мусульманского календаря) владыка этой сильной крепости, принц, великий спасалар, столп веры, славитель ислама, сын султана Махмуда, сына Шавура». Крепость располагается посередине села. Сельские дома не только окружили эту достопримечательность, но и уютно (и главное, надежно!) разместились внутри. «Заселение» это произошло в советский период. В 2005 году Правительство Республики Армения выделило деньги, чтобы расчистить территорию от лишних построек. В итоге, сейчас на территории остались пару частных домов. Выглядит всё это, конечно, колоритно: наслоение веков с богатой историей и простая, реальная, жизнь. А за крепостной стеной можно обнаружить старые деревья с крючковатыми ветками и следы древнего поселения: камни сохранившихся фундаментов чётко очерчивают расположение домов. С любопытством заглядываю в заложенный щитом подземный ход в середине двора. Вышедший из церкви Святого Саркиса сельчанин, среагировав на мою, явно не армянскую, внешность подходит и спрашивает, откуда я приехала, а потом начинает рассказывать историю крепости, будто бы каждого камня здесь касалась рука его предков. И немудрено, что именно так и есть. На некоторых камнях крепостной стены сохранились знаки строителей, в том числе и памятная надпись некоего каменотеса Ованеса (XIII век).Возможно, что какой-то многократно «пра»-дед этого мужчины строил крепость, а он сам сейчас занимается восстановительными работами, бережно складывая обломки хачкаров (крестов-камней) к стене. «А подземный ход ведет в город Ани, ‒ рассказывает мне сельчанин. – В то великое время многие крепости сообщались подземными ходами в стратегических целях». В 2005-07 годах были частично восстановлены цитадель и внешние крепостные стены при участии Миланского центра изучения армянской культуры. В 2006 году церковь Святого Саркиса распахнула свои двери для паломников и туристов. Сейчас работы по реконструкции и раскопки продолжаются, так что – возможно, в скором времени Даштадем удивит нас новыми открытиями. На территории Армении, в силу того, что страна постоянно подвергалась нашествиям, была раздираема между Османской Империей и Персией, сохранилось не так много крепостей в таком хорошем состоянии, как Даштадем. И, придя сюда, невозможно не почувствовать армянскую гордость за свое великое прошлое!

В который раз поднимаемся на гору Артени на границе Армении и Турции. Эта двуглавая гора, так похожая на Арарат в миниатюре, очень символична – именно на нее 24 апреля – в День памяти жертв геноцида поднимаются жители окружных деревень с автомобильными покрышками(?!). Они зажигают резину, и ветер уносит черный дым в турецкую сторону – так армяне пытаются донести до турок, мол, мы не смирились, мы помним… Некогда у подножия горы стояли великие города, происходили великие исторические события. За ущельем реки Ахурян находится город 1001 церкви Ани, который остался в наследие туркам, а по нашу сторону – крепость Даштадем (VII - XIX вв.). Несмотря на то, что крепость сохранилась до нынешних дней в хорошем состоянии, она остается вне туристических маршрутов. Туда-то мы сегодня и направимся!

На южном склоне горы Артени, на высоте 1450 м, находится село Даштадем (в переводе с армянского – «напротив поля»), по названию которого сейчас именуют крепость. В некоторых источниках можно встретить более раннее название этого мощного оборонительного сооружения – крепость Камсараканов (армянский дворянский род, который ведёт свою историю с IV века). Дело в том, что крепость была построена в VII веке на основе более старой, урартской, крепости владельцами Ширака – Камсараканами. Хотя поселение существовало и в период бронзового века, о чём свидетельствуют находки. Строение упоминается в источниках, которые рассказывают о первом нашествии арабов на Армению. Крепость состоит из замка-цитадели, возведённых вокруг него крепостных стен, церкви и жилых построек. Самым старым строением крепости является замок-цитадель, к которому в 1174 году правитель города Ани Султан ибн Махмуд ибн Шавури из рода курдских эмиров Шаддадинов пристроил многоугольные и полукруглые башни. Об этом строительстве рассказывает надпись на арабском языке на южной башне. В XII – XIII веках во время правления династии Закарянов была возведена внутренняя крепостная стена. Посередине двора стоит церковь Святого Саркиса (покровителя влюблённых) из красного туфа, тоже относящаяся к периоду правления Закарянов.

Своё стратегическое значение крепость сохраняла аж до XVIII - XIX веков. В 1812 году сардар Еревана Гусейн Кули-хан окружил строение высокой многоугольной стеной толщиной примерно 8 метров, с восемью башнями по углам. Взобравшись на стену, можно насладиться прекрасным видом, а когда-то отсюда, из бойниц, хорошо просматривались территории, ведь крепость находится, можно сказать, в чистом поле. На подворье также имелся вместительный резервуар для воды, вырубленный в скальном монолите. Так что, держать оборону можно было долго, не заботясь о воде и пропитании. В 1961 году были восстановлены крепостные стены, а в 1989-90 годах ‒ проведены раскопки. Здесь обнаружены различные культурные слои – не только армянские, но и арабские, и персидские. К примеру, на одной из стен есть такая надпись: «И да возвысит его Аллах. В благословенный месяц Сафар 570 года (мусульманского календаря) владыка этой сильной крепости, принц, великий спасалар, столп веры, славитель ислама, сын султана Махмуда, сына Шавура». Крепость располагается посередине села. Сельские дома не только окружили эту достопримечательность, но и уютно (и главное, надежно!) разместились внутри. «Заселение» это произошло в советский период. В 2005 году Правительство Республики Армения выделило деньги, чтобы расчистить территорию от лишних построек. В итоге, сейчас на территории остались пару частных домов. Выглядит всё это, конечно, колоритно: наслоение веков с богатой историей и простая, реальная, жизнь. А за крепостной стеной можно обнаружить старые деревья с крючковатыми ветками и следы древнего поселения: камни сохранившихся фундаментов чётко очерчивают расположение домов. С любопытством заглядываю в заложенный щитом подземный ход в середине двора. Вышедший из церкви Святого Саркиса сельчанин, среагировав на мою, явно не армянскую, внешность подходит и спрашивает, откуда я приехала, а потом начинает рассказывать историю крепости, будто бы каждого камня здесь касалась рука его предков. И немудрено, что именно так и есть. На некоторых камнях крепостной стены сохранились знаки строителей, в том числе и памятная надпись некоего каменотеса Ованеса (XIII век).Возможно, что какой-то многократно «пра»-дед этого мужчины строил крепость, а он сам сейчас занимается восстановительными работами, бережно складывая обломки хачкаров (крестов-камней) к стене. «А подземный ход ведет в город Ани, ‒ рассказывает мне сельчанин. – В то великое время многие крепости сообщались подземными ходами в стратегических целях». В 2005-07 годах были частично восстановлены цитадель и внешние крепостные стены при участии Миланского центра изучения армянской культуры. В 2006 году церковь Святого Саркиса распахнула свои двери для паломников и туристов. Сейчас работы по реконструкции и раскопки продолжаются, так что – возможно, в скором времени Даштадем удивит нас новыми открытиями. На территории Армении, в силу того, что страна постоянно подвергалась нашествиям, была раздираема между Османской Империей и Персией, сохранилось не так много крепостей в таком хорошем состоянии, как Даштадем. И, придя сюда, невозможно не почувствовать армянскую гордость за свое великое прошлое!